A tu aire

Peligro: paso de animales en libertad

2010-12-28T14:02:00.000+01:00

Ayer en la Morcuera

Camping de playa abandonado

2010-12-28T10:01:00.000+01:00

Situado junto a la playa de Oliva Nova (Alicante) y con acceso directo desde ésta, el cierre del camping "El Rancho" no se comprende si no es por la brutal competencia de una zona en la que los campings de playa han proliferado como setas.

Resulta muy agradable pasear en bicicleta por sus calles, ahora cubiertas por la vegetación, descubriendo lo que antaño debiera ser un restaurante, el economato, varios núcleos de aseo, lavaderos y una cabaña de madera que debió servir de recepción. Por los papeles que allí encontré tirados en el suelo y por las webs especializadas que aún muestran sus tarifas, el camping debió de estar en funcionamiento hasta hace muy poco tiempo.

La ascensión al Montgó

2010-12-26T00:03:00.000+01:00

Ya me quedé con las ganas el año pasado, cuando pasamos la primera quincena de septiembre en Oliva. Este año volvimos a ir, esta vez en julio, y lo tenía bien claro: una mañana me pegaría el madrugón, dejaría durmiendo a Héctor y a Diana y me acercaría con el coche hasta las faldas del Montgó para comenzar a pie su ascensión hasta la cima. Estaba convencido de que las vistas desde aquel promontorio de 752 metros, que cada día había fotografiado desde la playa, tenían que ser espectaculares.

Y así fue que una mañana me puse el despertador a las 5 am, con la intención de ver aparecer el sol por detrás del Mediterráneo desde la cima del Montgó.

Sí, quizás sea de esa clase de personas que les jode mogollón madrugar para ir a trabajar pero que, cuando están de vacaciones, el sonido del despertador les parece la mejor de las melodías porque anuncia el comienzo de una jornada en la que a buen seguro que no será rutinaria. La verdad es que esto me pasa desde que tengo uso de razón, ya que, cuando me pego estos madrugones vacacionales, al levantarme tengo la misma sensación que cuando de niño, en el pueblo, me despertaba mi abuelo antes de que saliera el sol para ir a caminar por el campo. Mientras me restregaba las legañas y sacaba los pinreles de la cama, sabía que aquel día me esperaban situaciones muy emocionantes y lo cierto es que en aquellos días hasta la leche del desayuno sabía diferente. Esto hoy todavía me sigue pasando.

Así pues, me puse el despertador a las cinco, hice café y me tomé uno bien cargado -ni que decir tiene que, con la emoción de la excursión, a pesar de que me acosté temprano, no conseguí dormirme hasta las dos o las tres de la madrugada-. Después de meter en la mochila algo de jamón, queso, pan y agua, me puse en marcha.

No tenía claro desde donde comenzar la ascensión, por lo que primeramente me acerqué hasta el Montgó y una vez allí, todavía con el coche, traté de rodearlo con el fin de encontrar algún lugar señalizado que fuese el punto de partida más directo para subir caminando hasta la cima. Aún era de noche y se veía muy poco, pero por el noroeste del macizo llegué hasta un punto donde una cadena impedía el paso de los vehículos y donde había carteles informativos de las diferentes sendas.

650 metros de desnivel en tan sólo 6,5 kilómetros. Dificultad: alta. La excursión prometía ser dura.

El primer tramo del camino, unos 4 kilómetros, se realiza a través de una pista semiasfaltada y sorprendentemente llana, que va bordeando el macizo, conocida como el Camino de las Colonias. Desde este camino se nos abre una panorámica excepcional del litoral mediterráneo, flanqueado al norte por la sierra de Cullera, y mucho más cerca Denia, con su castillo y su puerto, desde el que veo partir los primeros barcos de la mañana hacia las Baleares.

A lo largo de este camino encuentro pequeñas edificaciones rurales en ruinas, alguna cueva asaltada por los grafiteros, espectaculares aterrazamientos y áreas de protección de la vegetación autóctona...

Tras 4 kilómetros, cerca de una hora y media caminando y sin haber ascendido a penas un metro, me encuentro en la cara oriental del Montgó, donde éste se prolonga hasta el Cabo de San Antonio. Aquí resulta haber un centro de visitantes que cuenta con una sala de exposiciones y una zona de aparcamiento en el que ya hay varios autobuses. Desde aquí una estrecha senda sube (¡por fin!) zigzagueando entre arbustos y monte bajo en dirección a la cima durante algo más de 2 kilómetros, hasta desaparecer en la cara sur del Montgó a unos 500 metros de distancia de la cima.

Una vez en la cara sur, el último tramo para llegar a la cima debe hacerse a lo cabra: saltando de roca en roca y gateando, para evitar caerse, la mayor parte del tiempo.

Las vistas desde este punto a 600 metros prácticamente verticales sobre el nivel del mar y hasta llegar a la cima son con toda seguridad las más espectaculares que hasta el momento he visto en mis salidas a la montaña. Desde aquí se divisa toda Jávea, desde el Cabo de San Antonio hasta el Cabo de la Nao, y mucho más allá, hacia el sur, a unos 25 kilómetros en línea recta puede verse con toda claridad el Peñón de Ifach y las torres hoteleras de Calpe.

Atocha - Joaquín Sorolla en poco más de hora y media

2010-12-20T22:14:00.001+01:00

Hoy he tenido la fortuna de poder viajar a Valencia en AVE, en el primer día laborable de su historia. Tenía que tomar el tercer tren de la mañana, el de las 8:40, que, como no podía ser de otra manera, no ha salido hasta las 9:05. Por lo demás todo correcto: el tren ha llegado a su destino una hora y treinta y ocho minutos después y debido al retraso tengo derecho a la devolución del cincuenta por ciento del billete.

La llegada a Valencia en AVE se hace por la estación Joaquín Sorolla, a penas a quinientos metros de la antigua Estación del Norte, en el corazón de la ciudad. La nueva estación es ante todo un edificio moderno y funcional, pero con muy pocas pretensiones estéticas o arquitectónicas. Desde luego, en eso sí que se ha perdido: la llegada a Valencia por la casi centenaria Estación del Norte era, cuanto menos, mucho más nostálgica para el viajero...

Por la tarde tocaba regresar a Madrid en el tren de las 16:10. El viaje de vuelta ha transcurrido sin incidentes. A las 17:40 el tren hacía su entrada en la estación de Atocha, tras cubrir los 391 Km que separan las dos ciudades, con una velocidad media de 260 Km/h y una velocidad punta de 302 Km/h.

Es increíble pensar que en tan sólo hora y media puedas pasar de estar en pleno centro de Valencia a estar en el casco histórico de Madrid.

Ruta de los Miradores de Jávea

2010-12-17T23:59:00.001+01:00

Entre el Cabo de San Antonio, el Cabo de la Nao y el Parque Forestal de la Granadella, a lo largo de toda la costa de la población alicantina de Jávea, se encuentran repartidos quince observatorios del Mar Mediterráneo que componen la conocida como Ruta de los Miradores de Jávea.

La ruta comienza en las inmediaciones del Cabo de San Antonio, resultado de la prolongación oriental del macizo del Montgó hasta el mar. Desde mediados del siglo XIII fue elegido por los eremitas para llevar una vida dedicada al recogimiento y a la oración, teniendo como ejemplo la vida del patriarca San Antonio. Durante el siglo XVI hubo de levantarse en el lugar una torre de vigilancia, debido a la necesidad de proteger el litoral de las incursiones que, tan a menudo, realizaban los piratas berberiscos. Esta torre finalmente fue derruida en 1894 durante las obras del actual faro.

Muy cerca de allí, en el lugar conocido como la Plana, se hallan los restos de varios molinos de viento construidos entre los siglos XIV y XVIII para la molienda del trigo y otros cereales.

Más al sur, en el centro de la bahía de Jávea, se haya Punta del Arenal, donde aún hoy quedan varios vestigios del asentamiento romano que hubo en la zona a partir del siglo III a. C. Allí todavía pueden verse varios depósitos excavados en la roca, conocidos como "Los baños de la reina", en los que se depositaban las vísceras del pescado con abundante sal para que, tras su fermentación al sol, produjeran el apreciado "garum", una deliciosa salsa (dicen que afrodisíaca) que gustaban de consumir las capas altas de la sociedad romana.

Parte de estas ruinas se adentran en la finca conocida como San Rafael, propiedad de los herederos del ministro franquista Mariano Navarro Rubio y que en la actualidad está tratando de adquirir el ayuntamiento de Jávea.

Cerca de allí, el litoral se vuelve áspero y rocoso. La fosilización de las dunas ha dado lugar a una roca conocida como "tosca" y que, ya en tiempos romanos, fue muy utilizada por su ductilidad para la elaboración de capiteles y otros elementos decorativos.

Excavado en la roca hayamos la "Sequia de la Noria", un gran canal que comunicaba el mar con unas antiguas salinas dedicadas a la producción de la sal necesaria para la obtención del mencionado "garum".

Hacia el sur la costa comienza a elevarse y se cierra formando el Cabo Prim, en las inmediaciones del Cabo de la Nao. Acantilados de hasta 150 metros coronados por bosques de pinos y lujosas mansiones son interrumpidos por barrancos que drenan la zona dando lugar a pequeñas calas de cantos rodados y aguas cristalinas, como la Cala del Francés y la Cala Sardinera.

Desde el mirador de L'Illa puede verse parte de la Bahía del Portitxol. La presencia de L'Illa y el pequeño islote que la acompaña cautivan la vista del visitante. Es imposible apartar la mirada del escenario que representa esta barcaza encallada de 300 m. de longitud y 75 m. de altura, situada a escasos metros de la costa y frente a la Cala de la Barraca, antiguo fondeadero natural que dio abrigo a fenicios, griegos y romanos. Los hallazgos subacuáticos de numerosas ánforas así lo atestiguan. Este tramo de costa es un lugar privilegiado para los amantes del buceo.

Un poco más adelante se encuentra el Cabo de la Nao, coronado por su faro. Este cabo es el punto de la península más cercano a las Islas Baleares. Al Cabo de la Nao y a Ibiza tan sólo les separan 90 kilómetros y hay quien dice que, en los días más claros, desde el Cabo puede verse la costa ibicenca. Lo cierto es que en este lugar todo recuerda al archipiélago balear: la geología, el relieve, la vegetación, el clima...

Tras sobrepasar el Cabo de la Nao encontramos las que son probablemente las mejores vistas de todo el recorrido. Sobre la cala nudista de Ambolo, podemos disfrutar del panorama que nos ofrece el Cabo de la Nao, la alargada playa de cantos blancos y la pequeña silueta de la isla de Ambolo, donde a mediados del siglo XVI se levantara una atalaya fortificada, hoy inexistente.

Llegando al final del recorrido encontramos el Morro del Castell, que conserva sobre sus rocas los restos de una fortaleza construida en 1739 para defender la Cala Granadella de las incursiones de piratas norteafricanos. Esta cala cristalina y amigable es la mejor culminación para un recorrido relajante por el litoral de Jávea, donde después de un chapuzón podemos aprovechar para reponer fuerzas con una paellita o unos bocadillos de calamares en la terraza del restaurante Sur.

Fuente: Paneles informativos en ruta.

Lennon GIGANTE

2010-12-11T09:54:00.000+01:00

El almuerzo desnudo, de William Burroughs

2010-11-21T10:36:00.004+01:00

William Burroughs es conocido por ser uno de los escritores más relevantes de la Beat Generation, generación literaria estadounidense de los años cincuenta, a la que también pertenecieron autores como Jack Kerouac o Allen Ginsberg, y cuya forma de ver la vida fue la principal impronta del movimiento hippie de los sesenta.

El almuerzo desnudo, escrita en Tánger y publicada en París en 1959, es considerada a menudo como su obra más importante, no en vano fue considerada por la revista Time como una de las "100 Mejores Novelas en Inglés de 1923 a 2005".

Se trata de una obra literaria cuyo argumento gira entorno a la drogadicción y a las relaciones homosexuales. La ansiedad en la búsqueda de la droga, el síndrome de abstinencia, la violación o el asesinato son narrados con un estilo "brutal, obsceno y repugnante por necesidad" -según el propio Burroughs-, que en ocasiones transciende lo escatológico y pornográfico.

Y, así y todo, se trata de un relato con una importante carga autobiográfica. En la introducción Burroughs nos dice:

"Yo fui adicto durante quince años. [...] He consumido la droga bajo muchas formas: morfina, heroína, dilaudid, eucodal, pantopón, diocodid, diosane, opio, demerol, dolofina, palfium. La he fumado, comido, aspirado, inyectado en vena-piel-músculo, introducido en supositorios rectales. La aguja no es importante. Tanto da que la aspires, la fumes, la comas o te la metas por el culo, el resultado es el mismo: adicción".

Y más adelante:

"Encontré esta vacuna al final del trayecto de la droga. Estaba viviendo en una habitación del barrio moro de Tánger. Hacía un año que no me bañaba ni me cambiaba de ropa, ni me la quitaba más que para meterme una aguja cada hora en aquella carne fibrosa, como madera gris, de la adicción terminal".

Una novela de difícil comprensión debido a las técnicas narrativas de descomposición y ruptura del lenguaje convencional que caracterizan a Burroughs. El almuerzo desnudo es un collage formado por varios relatos breves, aparentemente desconectados, que en ocasiones rozan la ilegibilidad, exigiendo un esfuerzo considerable por parte del lector.

Libros libres

2010-11-08T20:07:00.000+01:00

Para aquellos que todavía no la conozcan quiero recomendar una red social de libros, que recientemente encontré cuando buscaba en internet que hacer con unos cuantos libros que tengo repes, sobre todo desde que por el mes de mayo mi queridísima dama me regalase la legendaria colección de libros de bolsillo CLUB Bruguera.

La web en cuestión se llama BookCrossing, está en español y ofrece más o menos las mismas posibilidades que otras redes sociales, por ejemplo Anobii, que también utilizo, pero ofrece además la posibilidad de "liberar" tus libros, tras registrarlos en la web y anotar en la contraportada un número de matrícula única, que BookCrossing te facilita, con el fin de que sea posible realizar un seguimiento de los libros: su recorrido por el mundo o la impresión que la lectura de estos a causado en los lectores que han tenido la fortuna de encontrarlos.

Interesante, ¿verdad? Yo de momento he dejado en libertad El retrato de Dorian Gray, una de mis novelas favoritas. Veremos que aventuras le depara el destino...

"Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa

2010-11-07T21:28:00.002+01:00

Hace muchos años que esta novela andaba dando vueltas por mi librería sin que me decidiera a leerla. Me faltaba tan sólo un empujoncito y este año llegó con la concesión del Nobel a Mario Vargas Llosa.

Pantaleón Pantoja, recién ascendido a capitán del ejército peruano, es encomendado para dirigir una difícil y secreta misión. "La tropa de la selva se anda tirando a las cholas. Hay violaciones a granel y los tribunales no se dan a basto para juzgar a tanto pendejón. Toda la Amazonía está alborotada". Es por ello que el ejército encarga al capitán Pantoja la implantación y gestión de un servicio de prostitutas a domicilio, eufemísticamente conocido con las siglas SVGPFA, Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines. Para ello Pantaleón ha de trasladarse junto con su madre y su esposa a Iquitos, en el corazón de la selva peruana.

Así comienza la trama de una novela que le sirvió a Vargas Llosa para descubrir el humor en la literatura, porque, en palabras del propio autor, "primero quise contar esta historia en serio, y me di cuenta de que era imposible, ya que esta historia, en serio, era increíble, nadie podía aceptarla. Y así fue que descubrí que hay ciertas historias que sólo se pueden contar en una vena risueña".

Pantaleón y las visitadoras es una novela divertidísima, repleta de guiños humorísticos, sátira e ironía, cuyo principal acierto quizás sea la manera en que se nos cuenta la historia: cartas, informes oficiales, diálogos entremezclados que suceden en diferentes lugares, columnas de prensa, transcripción de programas de radio... Todo ello es ensamblado de manera magistral por Mario Vargas Llosa.

"La aventura equinoccial de Lope de Aguirre" de Ramón J. Sénder

2010-11-06T21:10:00.000+01:00

Hacia 1560, poco después de la destrucción del imperio inca, una expedición española, comandada por Pedro Ursúa, parte de las montañas del Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en busca de la legendaria tierra de El Dorado: una tierra que se decía gobernada por un rey que se cubría la piel con polvos de oro, donde las ciudades estaban construidas y pavimentadas por el preciado metal y donde existía un lago cuyas aguas habían duplicado su nivel por la costumbre de los indios locales de arrojar en él sus objetos dorados.

Un viaje desde Perú hasta el Atlántico a través del Marañón, el Amazonas, el Río Negro y el Orinoco; donde los continuos motines y ajusticiamientos, y la imposibilidad de encontrar el tal Dorado, terminaron colocando a Lope de Aguirre, de todos conocido como El Loco, al frente de la misión.

Lope de Aguirre, tratando de igualar las hazañas de los conquistadores Pizarro y Cortés, da el nombre de "marañones" a sus subordinados y, en un verdadero acto de piratería, toma Isla Margarita y escribe una carta al emperador Felipe II declarándole la guerra, ya que pretende construir allí varias embarcaciones que le permitan bordear la costa venezolana y regresar a Perú para arrebatárselo al monarca español.

Lope de Aguirre, uno de los personajes más crueles y sanguinarios de la Historia, terminaría sus días arcabuceado por sus propios hombres en la actual ciudad venezolana de Barquisimeto. Las tropas españolas encargadas de su captura echaron sus restos a los perros y su cráneo -según dice Sénder- aún se expone en la ciudad de Tocuyo, junto con el coselete, el corpiño y la saya de raso que llevaba su hija cuando su padre, al verse acorralado, la mató a puñaladas porque "no quería que la conocieran como la hija del traidor ni que quedara como colchón de rufianes".

Una apasionante novela sobre un hecho histórico que es considerado por muchos como la primera rebelión independentista de América.

Existen al menos dos películas inspiradas en la expedición de los marañones: El Dorado (1988), de Carlos Saura y la alemana Aguirre, la cólera de Dios (1972), de Werner Herzog. Expecialmente interesante puede resultar también el libro El Dorado, crónica escrita en 1562 por el superviviente de la expedición Francisco Vázquez.

Mapa tomado de Parcela de cielo

Sanatorio de tuberculosos de la Marina

2010-11-01T23:50:00.000+01:00

Hace algunas semanas una compañera de trabajo me propuso visitar un hospital militar abandonado. Tenía que hacer un proyecto fin de máster y había decido estudiar la hipotética rehabilitación del Sanatorio de Marina, situado muy cerca de su casa, en las faldas de la Sierra de Guadarrama.

El martes, 12 de octubre, hacia las once de la mañana, mi compañera, su marido, su hermano, una chica italiana y yo, nos adentrábamos en el recinto provistos de cuaderno, lapiceros, metro y cámara de fotos.

Desde aquí he de reconocer que yo colaboré más bien poco en la toma de medidas y datos del edificio, entusiasmado como estaba sacando fotografías como un japo.

El Sanatorio de Marina se construyó, al parecer, por el Servicio Militar de Construcciones a principios de los cuarenta, recién terminada la Guerra Civil. Fue primero un sanatorio militar para tuberculosos, siguiendo la tendencia de numerosas clínicas que en aquellos años se construyeron en esta zona, debido a las bondades que ofrecía el aire de la sierra de Madrid para el tratamiento de la tuberculosis. Posteriormente, con la erradicación de la enfermedad, se convirtió en clínica neumológica, usándose como geriátrico en sus últimos años, hasta su cierre y abandono en 2002.

El complejo hospitalario se compone de varias edificaciones. Nosotros pudimos visitar el edificio principal, el de oficiales, la casa del director y otra edificación, de una sola planta, que debió tener uso administrativo y que actualmente se encuentra parcialmente quemada.

El edificio principal dispone de cinco plantas sobre rasante, planta bajo cubierta y un sótano. Debía de contar aproximadamente con entre 70 y 80 habitaciones. En su interior aún es fácil reconocer el área de quirófanos, de radioterapia, el laboratorio, la cafetería, el mortuorio, la farmacia, la sala de calderas o la capilla. El edificio de oficiales, de tamaño mucho menor, contaba con habitaciones más amplias y confortables.

No es difícil encontrar en internet multitud de videos e historias para no dormir sobre el Sanatorio de Marina. Nosotros, en las más de tres horas que dedicamos a recorrerlo, no presentimos nada paranormal. Eso sí, a lo largo de la mañana, pudimos ver a varios grupos de chavales que, como nosotros, habían venido de excursión al sanatorio abandonado. Alguno hasta se traía el bocadillo. Quizás los fantasmas, si alguna vez los hubo, hayan decidido retirarse a un lugar más tranquilo...

Afrocubism

2010-10-29T19:14:00.000+02:00

Esta semana compré dos entradas para Afrocubism. El malogrado proyecto de Nick Gold que en 1998 diera finalmente como resultado a Buena Vista Social Club.

Hace trece años Nick Gold viajaba a La Habana con la intención de propiciar un encuentro entre músicos de Santiago de Cuba y de Mali. Por cuestiones de visados, los africanos nunca llegaron a la isla y Gold se vio obligado a cambiar de guión. ¡Y menudo guión! De la mano de virtuosos como Ibrahim Ferrer, Rubén González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo y Compay Segundo, la música tradicional cubana, sones, boleros, danzones, etc, daba la vuelta al mundo y el disco BVSC era galardonado con un grammy.

Trece años después, a pesar de que algunos de aquellos grandes músicos cubanos ya murieron, Nick Gold ha conseguido fusionar ambas músicas, congregando a Eliades Ochoa y su actual grupo Patria por parte de Cuba y a los malenses Toumani Diabate, Kassemady Diabate, Bassekou Kouyate , Djelimady Tounkara y Lassana Diabate. "Una selección de grandes estrellas que ha creado una música nueva que parece antigua, llena de riqueza y de belleza que te hace viajar a un trópico no descubierto que parece haber existido siempre".

En julio el proyecto Afrocubism se presentaba en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena y el próximo 11 de noviembre, con el disco recién puesto en los estantes, Eliades Ochoa y compañía encandilarán a los madrileños en el Teatro Circo Price.

La lonja valenciana de la seda

2010-10-09T00:40:00.001+02:00

Esta vez llegué a Valencia en tren desde Madrid hacia las diez de la noche. Me alojé en el hotel Kris Consul del Mar, situado al comienzo de la Avenida del Puerto, muy cerca del antiguo cauce del Turia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El hotel, aunque presume de tener cuatro estrellas, no me pareció ni mucho menos para tanto; pero la cama era cómoda, el baño limpio y la ducha echaba un buen chorro de agua caliente. ¡Qué más se puede pedir!

Al día siguiente, después del trabajo, mientras hacía tiempo hasta que saliera el tren de regreso a Madrid, me acerqué a fotografiar la Lonja.

Construida entre 1482 y 1548, la Lonja de la Seda o Lonja de los Mercaderes es una obra maestra del gótico civil. La construcción de estas lonjas en el antiguo Reino de Aragón fue habitual, como símbolo de riqueza y con el objetivo de atraer a nuevos comerciantes, en una época en la que el comercio del Atlántico había comenzado a restar protagonismo a la cuenca mediterránea. La construcción de la Lonja de Valencia fue precedida por la de Barcelona (1380-1392) y la de Palma de Mallorca (1420-1448). Posteriormente, entre 1541 y 1551, se construyó la Lonja de Zaragoza, siguiendo el mismo modelo, pero ya en estilo renacentista.

La de Valencia destaca por la riqueza de la decoración flamígera en las ventanas, por las puertas monumentales con arcos conopiales y por sus pequeñas esculturas y gárgolas, la mayoría con escenas satíricas o eróticas.

Algunos de estos elementos arquitectónicos, propios del antiguo Reino de Aragón, fueron exportados a las tierras de ultra mar. Buena cuenta de ello es el Castel Nuovo de Nápoles.

La Lonja de Valencia se destinó principalmente al comercio de la seda que llegaba desde el lejano oriente tras atravesar el Mediterráneo. Se compone de cuatro partes claramente diferenciadas: 1) una torre de tres niveles, empleados para capilla (el piso bajo) y para prisión (los dos pisos superiores) en la cual eran retenidos los ladrones de seda y los mercaderes y comerciantes poco honrados hasta que venían a hacerse cargo de ellos las autoridades pertinentes; 2) la Sala del Consulado del Mar, de construcción posterior, en estilo renacentista; 3) el Patio de los Naranjos y 4) la Sala de Contratación o Salón Columnario, edificio principal de la Lonja, construido siguiendo el modelo de la de Palma de Mallorca, que está inspirada a su vez en el valenciano Convento de Santo Domingo.

En la Sala de Contratación llaman poderosamente la atención las columnas helicoidales, sin capitel, que sostienen las bóvedas de crucería, dando la vistosa apariencia de palmeras. A lo largo de la parte más alta de las cuatro paredes, lindando con las bóvedas, existen unas inscripciones en latín, que en castellano vienen a significar:

“Soy casa famosa, en quince años construida. Probad y ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida eterna.”

La Lonja de Valencia, fue considerada por la UNESCO como una obra maestra del gótico flamígero, símbolo del poder y la riqueza de una gran ciudad mercantil mediterránea en los siglos XV y XVI, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996.

Fuente:
http://www.jdiezarnal.com/valencialalonja.html

Miguel Hernández en la Biblioteca Nacional

2010-10-07T16:56:00.000+02:00

Desde el 4 de octubre hasta el 21 de noviembre se exponen en la Biblioteca Nacional, en Madrid, una serie de documentos relacionados con el poeta cabrero Miguel Hernández (1910-1942). Fotografías, cartas, poemas, retratos y otros objetos sirven para hacer un recorrido por la corta vida del poeta de Orihuela; desde sus años escolares hasta su encarcelamiento, pasando por su adolescencia como pastor, su alistamiento a las tropas republicanas o sus viajes al Madrid de los cafés literarios y a la Unión Soviética.

La exposición es quizás la más completa de todas las que se están realizando en España con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández; un magnífico POETA cuya politicidad por ambas españas no ha hecho más que empañar su extraordinaria faceta literaria.

Getafe En Vivo

2010-10-05T23:31:00.000+02:00

El pasado fin de semana se celebró junto al Cerro de los Ángeles, en Getafe, el macrofestival En Vivo. Un festival ecléptico que aunó una gran variedad de músicos (73) de estilos muy diferentes; combinando bandas de lo más punteras en el panorama musical actual, como Macaco, Fito & Fitipaldis o Bebe; con viejas glorias, como Siniestro Total, Burning, Obús, Rosendo o Celtas Cortos; y bandas que, a pesar de llevar una larga carrera tras sus espaldas y de tener un gran número de seguidores, por motivos que desconozco, nunca sonaron en las principales emisoras de radio, como Def con Dos, Saratoga, Ojos de Brujo, Sôber, Ska-P, Reincidentes, Los Suaves o Sociedad Alcohólica.

Yo conseguí unas entradas para el sábado y pude ver las actuaciones de Ojos de Brujo, Reincidentes, Bebe, Rosendo, La Mala Rodríguez, Macaco, Ska-P y Sôber.

La Mala Rodríguez fue sin duda lo peorcito de la noche, más mala que nunca, fría. La cuarta vez que la veo en directo y, a pesar de sus ya diez años de carrera, sigue sin saber comportarse en el escenario. Por más que se empeñe en quitarse ropa y enseñar más cacha disco tras disco, en sus directos no engancha al público, no transmite. Mejor será que renuncie a los escenarios y se dedique únicamente a la grabación de discos de estudio, que eso sí que se le da bien, escúchese si no Lujo Ibérico (2000) o Alevosía (2003).

El do mayor lo dieron en cambio los madrileños Sôber, que con sus potentes rift de guitarra ofrecieron un espectáculo de rock soberbio. Pura adrenalina.

"Nuestro hombre en La Habana" de Graham Greene

2010-09-26T23:20:00.000+02:00

Nuestro hombre en La Habana, escrita inicialmente como guión cinematográfico, relata en forma de parodia las actividades británicas de espionaje en la convulsa Cuba de los cincuenta.

En el marco de la Guerra Fría, un vendedor de aspiradoras británico, afincado en La Habana, acaba convertido, sin proponérselo, en el espía 59200/5 de los servicios secretos británicos. Como no encuentra nada interesante que contar decide inventarse los informes que sus jefes le solicitan, a fin de seguir percibiendo unos ingresos extras que le permitirán darle algunos caprichos a su hija adolescente y unos buenos estudios.

En 1958 se publica la novela de Graham Greene (a la derecha en la foto) y rápidamente se convierte en un best seller. Al año siguiente, Carol Reed (a la izquierda en la foto) rodó la versión cinematográfica en una Habana que recién estrenaba la revolución castrista.

"Piratas y corsarios" de José Hernández Úbeda

2010-09-23T23:41:00.001+02:00

José Hernández Úbeda, licenciado en Historia Moderna, realiza con este libro un breve repaso de la historia de la piratería, desde la antigua Grecia hasta el siglo XVIII, centrándose geográficamente en los dos mares en que la piratería causó mayores estragos a la armada española: el Mediterráneo y el Caribe.

En sus páginas se describe la diferencia existente entre piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros y se cuentan las hazañas de capitanes tan famosos como Barbarroja, Drake o Henry Morgan.

Los puertos de Veracruz, Portobelo, Cartagena o La Habana eran los más codiciados por los piratas: en ellos se concentraba la plata procedente de las colonias españolas antes de ser transportada a la metrópoli. Port Royal, en Jamaica, y la isla de la Tortuga, al norte de Haití, servían de resguardo a filibusteros y bucaneros en el Caribe; en el mar Mediterráneo eran Argel, la isla de Djerba y Estambul los principales nidos de corsarios berberiscos.

El libro termina con una interesante bibliografía comentada, que invita al lector a profundizar en un mundo de saqueos, secuestros y abordajes protagonizados por individuos que fueron capaces de poner en jaque al imperio español.

Madrid, ¡Oh cielos!

2010-09-15T22:21:00.000+02:00

¡Justo a tiempo! Esta tarde, después del trabajo, encontré un hueco y ganas para acercarme por el Círculo del Bellas Artes para ver la exposición fotográfica "Madrid, ¡Oh cielos!". Justo el último día que el Círculo exponía esta muestra colectiva, que tiene al cielo de Madrid por protagonista, y que cuenta con algunos de los nombres más destacados de la fotografía española contemporánea: Francesc Català Roca, Chema Madoz, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero...

Además, para mayor deleite de los sentidos, la exposición era en la azotea del Bellas Artes.

Gosálvez, un versalles en mitad de La Mancha

2010-09-02T23:13:00.000+02:00

En un lugar de La Mancha, a orillas del Júcar, semiperdido en mitad de una frondosa chopera, se encuentra un suntuoso palacio al estilo del de Versalles. Mandado construir, hacia 1902, por Don Enrique Gosálvez, tras la venta de una pequeña fábrica de papel, propiedad de la familia, a Papelera Española.

En la construcción de “El parque”, como llamaban al palacio la familia Gosálvez, Don Enrique no escatimó en toda clase de detalles decorativos y constructivos, encargando el proyecto a Luis Sainz de los Terreros Gómez, un joven arquitecto que comenzaba a despuntar en Madrid.

El edificio tiene planta con forma de “U”, en el hall de entrada una escalera imperial comunicaba los tres niveles de que consta el cuerpo central, coronado por una gran mansarda. En el centro de esta cubierta, hoy medio derruida, a duras penas se sostiene una linterna acampanada que debió de servir para dotar de luz al fastuoso hall y a su escalera.

Las alas laterales disponen de entresuelo y planta principal y en ellos se encuentran salones, habitaciones y cuartos de baño.

Algunos de estas salas recibieron el nombre de las decoraciones, así había una “sala árabe” por los motivos geométricos del alicatado del zócalo, una “sala oriental” decorada con papeles de arroz pintados a mano y cañas de bambú en los zócalos y ventanas, un “salón de los espejos” entre cristales y pinturas al fresco y un “salón de la chimenea” presidido por una escultórica chimenea en la que se encuentran talladas las iniciales de Enrique Gosálvez.

Todo el inmueble fue escrupulosamente decorado hasta el último detalle: esculturas de bronce y pinturas de los más prestigiosos artistas, molduras en madera estilo Art Noveau que rematan zócalos y puertas con formas orgánicas, trampantojos en paredes, alfombras en todas las estancias, lámparas de cristal de piedra… Pero la joya de la corona, hoy saqueada, al parecer se encontraba en los jardines: una fuente conocida como “la zarina” que, según ha trascendido fue un regalo de Alejandra, la esposa del último zar Nicolás II.

El palacio fue habitado por los Gosálvez durante 30 años. Con la llegada de la Guerra Civil los negocios de la familia entraron en declive y el edificio fue confiscado por el Gobierno Republicano y usado durante la guerra como maternidad y albergue infantil, para las mujeres y niños que llegaban como refugiados desde el frente de Madrid.

Desde el fin de la contienda hasta la actualidad, para mí es todo un misterio los usos o sinusos que haya podido tener este formidable edificio. Lo cierto es que en la actualidad el edificio se derrumba a pasos agigantados, debido sobre todo al robo –en la última década- de las placas de zinc que cubrían la cubierta. Desprotegido de la lluvia, el agua se cuela hasta los cimientos, pudriendo toda la estructura –principalmente de madera-. Gran parte de los forjados se han caído y el acceso a las plantas superiores y al sótano ya es imposible, pudiéndose acceder tan sólo a algunas pocas salas y pasillos de la planta principal.

Dice, Mariann Leándrez, tras la visita que realizó al palacio durante el verano de 2004:

“Ya no podía visitarlo como hacía tres años, subiendo por sus escaleras y recorriendo todas las salas en las cuales se podían admirar los restos de sus decoraciones, recordándole lo maravilloso que seguía siendo. Esta vez todo a mi alrededor era quebradizo y herido. A pesar de mi valentía en lugares como ese, en los que no pienso en el peligro que a veces corro al intentar acceder a rincones impenetrables, no podía por más que retroceder.”

En el 2006 el palacio y los terrenos colindantes -donde todavía se encuentran, en mejor o peor estado de conservación, las garitas de los guardeses, las caballerizas, una ermita y algunas fábricas propiedad de los Gosálvez- fueron adquiridos por Juan Miguel Núñez, copropietario del popular Hotel Juanito de La Roda, con la intención de rehabilitar los edificios convirtiendo la finca en un complejo hotelero.

Pero la crisis llegó en el 2008 y es de suponer que, como otros tantos proyectos, éste se haya paralizado por el momento por falta de financiación. Así que el palacio seguirá abandonado por unos cuantos años más, o quizás sea más acertado decir semiabandonado, pues son muchos los curiosos que se acercan al palacio para realizar una sesión de modelos...

... Rodar un cortometraje...

... O incluso un imaginativo spot publicitario...

Fuente: Tébar Toboso, Benjamín. “La maternidad de Villalgordo del Júcar durante la Guerra Civil” en: La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. 2006.

Valencia Connection

2010-08-27T22:44:00.001+02:00

De nuevo vuelvo a tener un trabajillo en Valencia. Es poca cosa y tendré que ir por allí tan sólo una vez al mes con ida y vuelta en el día; pero bueno, siempre puedo coger el último vuelo de regreso a Madrid y aprovechar para pasear por esta ciudad, que me encanta, a última hora de la tarde como hice el pasado miércoles...

Historia de la revolución rusa de Leon Trotsky

2010-08-19T23:40:00.005+02:00

Publicada en dos volúmenes, el primero se centra en la revolución democrático-burguesa de febrero de 1917 que derrocó a la anacrónica dinastía de los Romanov, mientras que el segundo describe las circunstancias que en octubre del mismo año permitieron la toma del poder a obreros y campesinos, bajo la dirección de Lenin y los bolcheviques, implantándose la dictadura del proletariado y la concentración de todo el poder en los soviets.

Apasionante lectura sobre uno de los acontecimientos más importantes del pasado siglo, que tuvo como consecuencias inmediatas la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y la nacionalización de la tierra, y que habría de tener una importancia capital, de influencias universales, marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad y dividiendo al mundo en dos grandes bandos antagónicos durante más de setenta años.

Historia de la revolución rusa fue escrito entre 1929 y 1932 por un Trotsky recién expulsado de la URSS por Stalin. En él se hace referencia, en varias ocasiones, a los acontecimientos políticos que están sucediendo en España:

"En el momento en que se escriben estas líneas -principios de mayo de 1931-, la revolución «incruenta, pacífica, gloriosa» (la lista de estos adjetivos es siempre la misma) de España prepara ante nuestros ojos sus «jornadas de junio», si contamos por el calendario revolucionario de Francia, o las de «julio», si nos fijamos en el de Rusia. El gobierno provisional de Madrid, bañándose en frases que muy a menudo parecen una traducción del ruso, promete amplias medidas contra el paso forzoso y la carencia de tierras, pero no se atreve a tocar ni una sola de las carencias sociales. Los socialistas del bloque gubernamental ayudan a los republicanos a sabotear los objetivos de la revolución. El jefe del Gobierno de Cataluña, la parte más industrial y revolucionaria de España, predica un reino milenario sin naciones ni clases oprimidas, pero sin decidirse a mover ni un dedo para ayudar al pueblo a librarse, aunque no sea más que de una parte de sus odiadas cadenas. Maciá se esconde detrás del gobierno de Madrid, el cual, a su vez, se esconde detrás de las Cortes constituyentes. ¡Cómo si la vida se hubiera detenido para esperarlos! ¡Y cómo si no fuera ya claro de antemano que las próximas Cortes no serán más que una reproducción ampliada del bloque republicanosocialista, preocupado principalmente de que todo quede como antes!"

También resultan interesantes las referencias que se hacen, en el primer volumen de la obra, a la extraña relación entre el zar, la zarina, la Wirubova y Rasputin, el misterioso asesinato de este último -envenenado, disparado y ahogado- y las intrigas palaciegas de los Romanov.

Algo tediosas resultan las extensas exhortaciones políticas, en las que se describen las tensiones habidas entre los diferentes partidos de la época, el posicionamiento y la lucha entre la burguesía y la clase obrera, cada vez más cercana a los bolcheviques, por la detentación del poder. En ellas Trotsky recurre frecuentemente a citas entrecomilladas de los dirigentes militares, políticos y revolucionarios de la época, consiguiendo con ello dotar de mayor veracidad al relato.

De quinterías y amapolas a orillas del Júcar

2010-06-08T00:30:00.000+02:00

El pasado fin de semana volví, como tantas veces, a tierras manchegas. Y el sábado por la mañana quise aprovecharlo para pasear por las orillas del Júcar, a su paso por Tarazona de la Mancha, en Albacete. No llevaba la cámara de fotos, pero no pude resistirme a tomar algunas fotografías, aunque fuera con el teléfono móvil, de los -ya por pocos días- coloridos campos.

Aprovechando de paso para echar un vistazo a algunas de las antiguas casas de labor, o quinterías manchegas, que fui encontrando por el camino.

Estas casas antiguamente debieron de dar cobijo a los gañanes durante sus interminables jornadas de trabajo. Hoy, inútiles, se encuentran en su mayor parte cubiertas por una exuberante vegetación, con las techumbres de carrizo y vigas de madera desmoronadas, y sus muros, desnudos ya de la cal que debió cubrirlos, dejan a la vista mamposterías y aparejos de adobe que dan unas pinceladas de color ocre a las coloridas riberas del Júcar, colmatadas de amapolas en esta época del año.

Versos moriscos en el metro de Madrid

2010-05-28T15:09:00.001+02:00

Ya no tocaba la bella

la campana de l’Alhambra

porque en las Torres Bermejas

bañaba de plata el alba.

Cuando, sin haber dormido

recuerda el moro Abenámar

con más cuidado que sueño

que mal duerme quien bien ama.

Y viendo que sale el sol

y que no sale Daraxa

con lágrimas de sus ojos

aqueste llanto acompaña:

«Si amanece el alba

bordando los cielos

para mí con celos

anochece el alma».

Paso llorando la noche,

aguardando la mañana,

y es de condición tu sol

que, no saliendo, me abrasa;

vanse tus claras estrellas

en mi desengaño claras,

y aunqu’el sol no es para mí

que para mí todo es agua,

¿qué importa qu’el sol hermoso

de las Indias venga y vaya

a traer a España el día

si se esconde el de tu cara?

Si amanece el alba

bordando los cielos

para mí con celos

anochece el alba.

Esta mañana, camino del trabajo, apretujado en el vagón de metro como cada mañana, pude leer, en una de las pegatinas ilustradas de la conocida campaña Libros a la calle, esta joya morisca. Un hermoso romance escrito en el siglo XVII.

Al parecer, el poema viene recogido en el libro La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, recientemente editado con motivo del cuarto centenario de la expulsión de los moriscos.

Fotografía tomada de http://nomadas.abc.es/usuario/myghelon/

Ismael Serrano. Madrid 22.05.10

2010-05-24T23:54:00.000+02:00

Genial espectáculo el del sábado en Madrid. Mientras el Bayern de Munich y el Inter de Milán jugaban su Champion League en el Santiago Bernabeu, a escasos cien metros, en la otra acera de la Castellana, Ismael Serrano deleitaba a los asistentes con un espectáculo entre lo musical y lo teatral, en el que el cantautor demostraba que no sólo es un excelente letrista y compositor, sino también todo un showman.

El escenario se convertía en un acogedor salón: en el centro un viejo sillón de capitoné, lámparas con tulipas con flecos y un teléfono de los de antes; a la derecha, junto al teclista, una maleta y un viejo baúl sobre el cual reposa una esfera del mundo; y a la izquierda una pequeña barra de bar. Nada más sugerente que este atrezo para la gira del último disco del madrileño, titulado Acuérdate de vivir.

Tras acomodarse los músicos en los instrumentos, Ismael entra en escena vestido de traje claro y corbata, deja un portafolios sobre el sillón e invita a todos los asistentes a ponerse cómodos y a sentirse como en su propia casa. ¡Comienza el espectáculo!

En la primera mitad del concierto da un repaso a los temas más nuevos, dejando sus canciones más conocidas para el final. Entre canción y canción Ismael realiza un monólogo a cerca de alguno de sus peculiares vecinos, cuya historia sirve de introducción al siguiente tema. Al final del espectáculo, por una serie de cómicas casualidades, las diferentes historias contadas, confluyen en dos vecinos, que no son otros que La extraña pareja, terminando así un espectáculo redondo de tres horas de duración.

La gira Acuérdate de vivir que comenzó el pasado 9 de abril en Bilbao, continuará por diferentes capitales de España hasta finales de julio, después Ismael Serrano viajará con su música a Chile y Argentina para regresar a los escenarios españoles una vez terminado el invierno austral.

Más información en: http://www.ismaelserrano.com/

La Colonia de Santa Eulalia

2010-05-12T22:47:00.002+02:00

Administración de Correos y Telégrafos y fachada

de la antigua hospedería de la Colonia de Santa Eulalia

Hace ya algún tiempo que hablé de esta colonia agrícola semiabandonada, la cual descubrí por casualidad cuando decidí colarme en el viejo caserón de los Giles. En esta ocasión me gustaría contar algo acerca de la histórica colonia y aprovechar para dejaros algunas fotografías, que tomé el pasado verano, de los ruinosos edificios decimonónicos que allí pueden encontrarse.

La Colonia de Santa Eulalia se encuentra entre las localidades de Sax y Villena, en el interior de Alicante. Fue edificada de nueva planta a finales del siglo XIX, en base a la ley de colonias agrícolas de 1868, que buscaba fomentar el cultivo de grandes extensiones de tierra deshabitadas, dentro del marco del socialismo utópico, y tomando como modelo las colonias textiles existentes en Cataluña.

Don Antonio Padua Saavedra, Conde de Alcudia, puso el terreno: unas 138 hectáreas de tierras fértiles, situadas en la ribera del Vinalopó, en el lugar donde el río alcanza su máximo caudal; y Don Mariano Bertodano y Roncali puso el dinero necesario para la construcción de la colonia, dinero que consiguió tras el casamiento con la hija de un indiano, que más tarde le abandonaría por el Conde de Alcudia.

La colonia, autosuficiente, tenía como fin el cultivo, recolección y elaboración de productos agrícolas y para ello contaba con una fábrica de harinas, una fábrica de alcoholes, almazaras, bodegas, lagares y almacenes varios. Tal debió ser su importancia entre los años 1887, en que fue declarada Colonia Agrícola de Primera Clase, y 1925, que la colonia llegó a contar con una estación de ferrocarril, hoy desaparecida, un teatro, un casinete, una hospedería, una administración de Correos y Telégrafos, numerosas viviendas y hasta un palacio para los condes.

Fachada principal del Palacio de los Condes

El Palacio de los Condes, de estilo modernista, se comenzó a construir en 1898. Destaca en la fachada principal, sobre un frontón semicircular, un relieve alegórico de Agricultura e Industria.

Detalle del frontón que corona la fachada principal

del Palacio de los Condes

Fallada lateral del Palacio

En el centro de la colonia se encuentra el que quizás sea el edificio más emblemático de Santa Eulalia, la fábrica de alcoholes "La Unión" y la bodega anexa, que destaca por su verticalidad y cuya chimenea cuadrangular puede verse desde cualquier punto de la colonia. En ella se destiló el coñac Santa Eulalia hasta 1936.

Bodega anexa a la fábrica de alcoholes "La Unión"

En uno de los laterales de la Plaza de San Antonio, rodeada principalmente por viviendas, se encuentra la fábrica de harinas "El Carmen", un enorme edificio de tres plantas, en cuya fachada principal destaca la línea recta y el contraste producido por el blanco del encalado y el rojo intenso del ladrillo cara vista.

Muy cerca de allí se encuentra el pequeño Teatro Cervantes. A través de los muros derruidos de lo que fuera el escenario puede verse la austera decoración del interior, compuesta principalmente por frescos con retratos de célebres personajes de la dramaturgia y escenas cotidianas de la colonia.

Como puede apreciarse en las fotografías los edificios de la Colonia de Santa Eulalia se encuentran en un estado bastante lamentable y, o las localidades de Sax y de Villena, la diputación provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana arriman el hombro y se hacen cargo de su restauración, o estos edificios, de indudable valor histórico y arquitectónico, terminarán desmoronándose irremediablemente.

El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias

2010-05-03T22:10:00.000+02:00

Fotografía de Manuel Estrada Cabrera

Miguel Ángel Asturias, único ganador guatemalteco del Premio Nobel (1967), terminó de escribir El Señor Presidente en 1932, a partir de la reescritura de un cuento titulado Los mendigos políticos, de 1923, permaneciendo inédita hasta 1946. El Señor Presidente es considerada una de las novelas precursoras del realismo mágico, en pleno auge dos décadas después, y por su temática se encuadra dentro del subgénero de las novelas del dictador, que aborda la constante histórica de las dictaduras militares en los países hispanoamericanos. Otras obras pertenecientes a esta corriente son: Facundo (1845) del argentino Domingo Faustino Sarmiento, Tirano Banderas (1926) del español Ramón María del Valle-Inclán, Yo el Supremo (1974) del paraguayo Augusto Roa Bastos, El otoño del patriarca (1975) del colombiano Gabriel García Márquez o la más reciente La fiesta del chivo (2000) del peruano Mario Vargas Llosa.

Aunque en el libro no se menciona en ningún momento el lugar en el que transcurre la acción, no es difícil imaginar que pudiera tratarse de Guatemala en tiempos del dictador Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), bajo cuyo gobierno creció Miguel Ángel Asturias.

En la novela aparecen una veintena de personajes que encarnan los tipos populares de la Guatemala de comienzos del siglo XX. El lenguaje que utilizan algunos de ellos, con el empleo de numerosos indigenismos, modismos regionales, errores sintácticos, onomatopeyas y expresiones vulgares; conforman parte del estilo lingüístico de Asturias y obligan al lector (al menos al de esta orilla del Atlántico) a realizar una lectura pausada para poder comprender lo que dicen. La caricaturización a que somete Asturias a los personajes, la exageración y su degradación hasta lo grotesco, recuerdan bastante los esperpénticos personajes de Valle-Inclán.

CLUB Bruguera cumple 30 años

2010-04-23T11:35:00.003+02:00

Con motivo del Día Internacional del Libro, quiero dejar una breve reseña de una colección de bolsillo que cumple nada más y nada menos que 30 años. Se trata de la conocida colección CLUB Bruguera, de la que, aún hoy, es fácil encontrar volúmenes en las librerías de viejo.

Muchas de mis lecturas adolescentes tienen el aroma a libro añejo, el tacto acartonado y el color amarillento de las páginas de aquella colección y, se puede decir, que la modesta biblioteca que hoy tengo, de poco más de 500 ejemplares, comenzó con 9 de estos descoloridos libros de CLUB Bruguera heredados de mi padre. Novelas como Trópico de Cáncer, La Colmena, Si te dicen que caí o El otoño del patriarca, introdujeron en mí, en la década de los 90, el gusanillo de la lectura, convirtiéndose poco después en una de mis grandes pasiones.

CLUB fue el nombre elegido por la desaparecida editorial Bruguera para esta colección: por las evidentes connotaciones elitistas y de prestigio que tiene la palabra y porque además reunía las siglas de Colección de Literatura Universal Bruguera.

Tal y como puede extraerse de un artículo de 1980 en El País, la colección constaba de 100 títulos que se vendieron semanalmente por 195 pesetas cada uno; una colección "de medidas fácilmente instalables en una casa normal: la centena entera pesará aproximadamente veinticinco kilos, y medirá, en estante, algo más de dos metros”.

Como no podría ser de otra manera, dado que tengo un carácter algo propenso a la nostalgia, me he propuesto continuar la colección que comenzara mi padre hace 30 años y conseguir los 91 volúmenes que me faltan.

Por si a alguien más le da por estas cosas, dejo un listado de los libros que la componen (la numeración puede variar según el país de publicación):

1 – A sangre fría – Truman Capote.

2 – Nueva antología personal – J. Luis Borges.
3 – El otoño del patriarca – G. García Márquez.
4 – El americano impasible – Graham Greene.
5 – Pantaleón y las visitadoras – Mario Vargas Llosa.
6 – Adiós a las armas – Ernest Hemingway.
7 – La colmena – Camilo José Cela.
8 – El amante de Lady Chatterley – D. H. Lawrence.
9 – Si te dicen que caí – Juan Marsé.
10 – Trópico de Cáncer – Henry Miller.
11 – El siglo de las luces – Alejo Carpentier.
12 – La perla – John Steinbeck.
13 – La muerte de Artemio Cruz – Carlos Fuentes.
14 – El barón rampante – Italo Calvino.
15 – Para nacer he nacido – Pablo Neruda.
16 – 62/Modelo para armar – Julio Cortázar.
17 – La línea de sombra – Joseph Conrad.
18 – La arboleda perdida – Rafael Alberti.
19 – La hierba roja – Boris Vian.
20 – El archivo de Egipto – Leonardo Sciascia.
21 – Platero y yo – Juan Ramón Jiménez.
22 – El almuerzo desnudo – William Burroughs.
23 – Este domingo – José Donoso.
24 – El coronel no tiene quien le escriba – G. García Márquez.
25 – El espía que surgió del frío – John Le Carré.
26 – La nardo – Ramón Gómez de la Serna.
27 – De tu tierra / El camarada – Cesare Pavese.
28 - Para vivir aquí – Juan Goytisolo.
29 – Las olas – Virginia Woolf.
30 – La isla del tesoro – R. L. Stevenson.
31 – La ciudad de la niebla – Pío Baroja.
32 – El lamento de Portnoy – Philip Roth.
33 – El libro de los Seres Imaginarios – J. Luis Borges.
34 – El astillero – Juan Carlos Onetti.
35 – Todo Ubú – Alfred Jarry.
36 – Las lanzas coloradas – Arturo Uslar Pietri.
37 – El perseguidor y oros relatos – Julio Cortázar.
38 – Siddharta – Hermann Hesse.
39 – El jugador – Feodor Dostoyevski.
40 – Trópico de Capricornio – Henri Miller.
41 – Manhattan transfer – John dos Passos.
42 – Opiniones de un payaso – Heinrich Böll.
43 – Nuestro hombre en La Habana – Graham Greene.
44 – Los pasos perdidos – Alejo Carpentier.
45 – Desayuno en Tiffany’s – Truman Capote.
46 – La piel de zapa – Honoré de Balzac.
47 – Los funerales de la Mamá Grande – G. García Márquez.
48 – Mujeres enamoradas – D. H. Lawrence.
49 – Canto General – Pablo Neruda.
50 – Rojo y Negro - Stendhal.
51 – Últimas tardes con teresa – Juan Marsé.
52 – Exiliados – James Joyce.
53 – Laura – Pío Baroja.
54 – El retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde.
55 – En el camino – Jack Kerouac.
56 – Sonata de primavera – Ramón del Valle Inclán.
57 – Los invictos – William Faulkner.
58 – Los Pazos de Ulloa – Emilia Pardo Bazán.
59 – Crónicas de pobres amantes – Vasco Pratolini.
60 – Tortilla Flat – John Steinbeck.
61 – El corazón es un cazador solitario – Carson McCullers.
62 – Campo de batalla – Graham Greene.
63 – Teresa – Rosa Chacel.
64 – Cumbres Borrascosas – Emily Brönte.
65 – La hojarasca – G. García Márquez.
66 – La playa / Fiestas de agosto – Cesare Pavese.
67 – La dama de las camelias – Alejandro Dumas.
68 – Pedro Páramo – Juan Rulfo.
69 – La aventura equinoccial de Lope de Aguirre – Ramón J. Sender.
70 – El lugar sin límites – José Donoso.
71 – Cuentos completos – Alejo Carpentier.
72 – El visitante y otras historias – Dylan Thomas.
73 – Hermosos y malditos – F. Scott Fitzgerald.
74 – Poesía – Antonio Machado.
75 – Una boda en Brownsville – Isaac Bashevis Singer.
76 – Los adioses – Jua Carlos Onetti.
77 – Otras voces, otros ámbitos – Truman Capote.
78 – Yerma / Poeta en Nueva York – Federico García Lorca.
79 – La muerte de Iván Ilich – Leon Tolstoi.
80 – Paralelo 42 – John dos Passos.
81 – Pigmalión – G. Bernard Shaw.
82 – La mala hora – G. García Márquez.
83 – De un castillo a otro – Louis Ferdinand Celine.
84 – Los premios – Julio Cortázar.
85 – Reflejos en un ojo dorado – Carson McCullers.
86 – María – Jorge Isaacs.
87 – La sirena negra – Emilia Pardo Bazán.
88 – En la bahía – Katherine Mansfield.
89 – Caballería roja – Isaak E. Babel.
90 – El puerte de San Luis Rey – Thornton Wilder.
91 – El gran Meaulnes – Alain Fournier.
92 – Ojos de perro azul – G. García Márquez.
93 – La guardia blanca – Mijail A. Bulgakov.
94 – Su único hijo – Leopoldo Alas “Clarín”.
95 – Retrato de grupo con señora – Heinrich Böll.
96 – La conciencia de Zeno – Italo Svevo.
97 – Tres cuentos – Gustave Flaubert.
98 – La Gaviota – Fernán Caballero.
99 – El sonido y la furia –William Faulkner.
100- Las alas de la paloma – Henry James.

Casa en ruinas

2010-04-13T17:00:00.001+02:00

Hace algunos meses, durante mi estancia en Caudete, tomé estas fotografías de una casa de campo en ruinas junto al talud de las vías del futuro AVE Madrid-Alicante.

Uno no puede dejar de sentir una especie de placer arqueológico cuando descubre este tipo de ruinas y se decide a explorarlas. Cualquier objeto encontrado, por nimio que sea, hace que te preguntes por su historia, por sus habitantes, por las experiencias allí vividas...

Yo, en el momento de tomar estas fotografías, me acordaba de los versos de Gastón Baquero:

Hoy he vuelto a la casa donde un día

mi infancia campesina conociera

el pavor y la extraña melodía

de encontrar otra vez lo que muriera.

Ya nada atemoriza, nada altera

el ritmo de la sangre. Aquí vivía

(cuando era mi vida primavera)

la que a los niños en dioses convertía.

Vacío el caserón, rotas las jarras

que las rosas colmaron de belleza,

en vano vine en busca de mí mismo:

todo es inútil ya, perdidas las amarras,

y vencedoras las ruinas, es la pobreza

la única rosa nacida en el abismo.

"La ruta de Don Quijote" de Azorín

2010-03-31T09:24:00.000+02:00

En 1905, con motivo del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote y por encargo del diario El Imparcial, dirijido entonces por José Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset, Azorín comienza una ruta que, durante quince días, le llevará a visitar los lugares manchegos más emblemáticos en la obra cervantina: Argamasilla de Alba, Puerto Lápice, Ruidera, Campo de Criptana, El Toboso y Alcázar de San Juan (ruta que, dicho sea de paso, casi viene a coincidir con la que yo realizara en el mes de marzo del pasado año, y de la que podeis encontrar en este blog tres entradas: 1, 2 y 3).

Viajar por la llanura manchega a comienzos del siglo XX desde luego debía de ser muy diferente a hacerlo hoy, y tanto es así, que en aquel entonces, un joven Azorín de mi misma edad, treinta y dos años, hubo de realizar la mayor parte del trayecto en carro (ocho horas nos dice que tardó en recorrer los a penas treinta kilómetros que separan Argamasilla de Ruidera y veinte horas en ir y volver de Argamasilla a Puerto Lápice) y acompañado en todo momento de un revólver por si acaso, ya que, como le dijera José Ortega Munilla antes de partir: "en todo viaje hay una legua de mal camino".

Desde luego, La ruta de Don Quijote es un relato apasionante narrado por un escritor cuyo dominio de la lengua castellana es verdadéramente asombroso. La riqueza léxica de Azorín es extraordinaria y las descripciones del paisaje manchego salen de su pluma para convertirse en auténticos cuadros impresionistas.

"... Ya es día claro; ya una luz clara, limpia, diáfana, llena la inmensa llanura amarillenta; la campiña se extiende a lo lejos en suaves ondulaciones de terrenos y oteros. De cuando en cuando se divisan las paredes blancas, refulgentes de una casa; se ve perderse a lo lejos, rectos, inacabables, los caminos. Y una cruz tosca de piedra tal vez nos recuerda, en esta llanura solitaria, monótona, yerma, desesperante, el sitio de una muerte, de una tragedia. Y lentamente el tren arranca con un estrépito de hierros viejos..."

Como dijera Vargas Llosa en su discurso de ingreso en la Real Academia Española: "Aunque [La ruta de Don Quijote] hubiera sido el único [libro] que escribió, él sólo bastaría para hacer de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística".

Puede descargarse el libro completo en pdf en: cervantesvirtual.com

Todas las fotografías de esta entrada pertenecen al alcazareño Miguel Calatayud, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2009.

ReacTable: electrónica colaborativa

2010-03-24T00:04:00.002+01:00

Acabo de verlo por televisión y he alucinado. Se trata de un novedoso instrumento musical electrónico colaborativo. Desarrollado por el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, fue presentado por primera vez en público en el año 2005. En 2006 se colgaron varios videos demostrativos en YouTube, con el fin de comercializar el instrumento, y rápidamente la cantante islandesa Björk contacto con la distribuidora para adquirir una de estas mesas futuristas, que le acompañó en su gira del 2007.

Fotografía tomada de Reactable.com

La insurrección que viene. Comité Invisible.

2010-03-18T00:24:00.000+01:00

Como un fantasma recorre la Red La insurrección que viene. Un manifiesto de extrema izquierda publicado en París en 2007, cuyo autor/es se esconden bajo el pseudónimo "Comité Invisible"; aunque cada vez son más las voces que aseguran que el libro es obra del intelectual y activista Julien Coupat, encarcelado en noviembre de 2008 bajo la acusación de sabotaje, y uno de los fundadores de la también polémica revista de filosofía Tiqqun.

El caso es que, según promulgan algunos, este librito en poco tiempo se ha convertido en la Biblía de los antisistema, hasta tal punto que hay quien lo compara con "El Manifiesto Comunista" de Marx y Engels. En mi humilde opinión no es para tanto.

La insurrección estructuralmente se compone de dos partes:

La primera parte, dividida en siete "círculos", argumenta acerca de la crisis del Sistema, el capitalismo y la cultura Occidental. Algunos de sus planteamientos bien merecen una lectura atenta y reflexiva.

"No es la economía la que está en crisis, es la economía quien es la crisis; no es el trabajo lo que falta, es el trabajo lo que está de más".

"El hundimiento del bloque socialista no consagró el triunfo del capitalismo sino que solamente demostró la quiebra de una de sus formas".

La segunda parte asienta las bases para la insurrección: la constitución de comunas autogestionadas a partir de comunas inicialmente parasitarias, financiadas gracias a la malversación de subvenciones, la estafa a las aseguradoras y de otros fraudes; y el bloqueo de la economía por medio de sabotajes.

"Donde la economía está bloqueada, donde la policía está neutralizada es importante hacer el menor énfasis posible en el derrocamiento de las autoridades. Serán depuestas con un atrevimiento y una ironía escrupulosas".

El manifiesto del Comité Invisible resulta decepcionante. En él se establece la necesidad de una insurrección y las bases para llevarla a cabo, pero no queda claro cual es el fin de esta insurrección: ¿la anarquía? ¿La rebelión continua?...

Conforme que el mundo en que vivimos, las democracias del "primer mundo", son una completa estafa. Una burla de la cultura Occidental, en la que la vida consiste en dedicar el 50% del tiempo que permanecemos despiertos a trabajar, en algo que además, en la gran mayoría de los casos, nos es ajeno o no nos interesa, y otro 25% en actividades más o menos relacionadas directamente con este trabajo. Entregamos tres cuartas partes de nuestra vida a cambio de un supuesto "bienestar" a canjear en el cuarto de vida que nos resta. Un "bienestar" por el que paradójicamente sacrificamos nuestra familia, nuestras amistades y nuestros verdaderos intereses y afinidades. Desde luego, el mundo democrático en que hoy vivimos debe ser mejorable; pero el planteamiento que se realiza en este manifiesto no me resulta en absoluto convincente.

"La insurrección que viene" puede descargarse en castellano en este link:

http://www.rebelion.org/docs/86360.pdf

Todas las fotografías de este post han sido tomadas de diferentes páginas de internet.

Y al quinto año, Caín, resucitó

2010-03-12T17:10:00.001+01:00

Ayer mismo se presentaba en sociedad Cuerpos divinos, la obra póstuma del genial escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Una "biografía velada" según palabras del propio autor, que comenzó a escribir en 1962 y cuya escritura, naturalmente inconstante, no abandonó hasta su muerte en 2005.

La acción de esta flamante novela al parecer transcurre en La Habana, al igual que sus célebres Tres Tristes Tigres y La Habana para un infante difunto, entre los años 1957 y 1962; es decir, abarca desde los años previos al triunfo de la Revolución hasta el desengaño de Cabrera Infante con ésta.

"Las revoluciones son el final de un proceso de las ideas, no el principio, y es siempre un proceso cultural, nunca político. Cuando interviene la política -o mejor los políticos- no se produce una revolución, sino un golpe de Estado, y el proceso cultural se detiene para dar lugar a un programa político. La cultura entonces se convierte en una rama de la propaganda. Es decir, las ilusiones de la cultura, el sueño de la razón, se transforman en pesadilla".

Además, en la presentación del libro, la editorial Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores ha anunciado que a partir de noviembre se publicarán las obras completas Cabrera Infante. Será una buena oportunidad para conseguir algunas de sus obras ya descatalogadas.

De momento, Cuerpos divinos reposa sobre un brazo de mi sillón, aún huele a imprenta, pero enseguida comienzo a ventilarlo, acompañado de un combinado de jazz y r/son añejo cubano, que es como mejor se disfruta a Don Guillermo.

"Esperando a Robert Capa" de Susana Fortes

2010-03-10T18:34:00.000+01:00

"Gerda sintió multitud de huesos de sus pies esparcidos por el aire como grava. Fósforo puro. El cráneo de él reposando contra sus costillas, los metacarpios de su mano izquierda dentro de la mano derecha de ella. El hueso de la pelvis unido a su tráquea por la máxima intimidad. Fosfato cálcico. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo lo vivido cabía en el relámpago de una milésima del firmamento, porque el tiempo no existía."

A mediados de los años 30 llega a España el fotógrafo André Friedmann, más conocido como Robert Capa. Durante la contienda española Friedmann forjará la leyenda del reportero de guerra. Su lema: "si tus fotos no son lo bastante buenas es que no te has acercado lo suficiente". La historia de Esperando a Robert Capa aúna amor, guerra y fotografía. Se centra en los años que vivieron en común el famoso fotógrafo y Gerda Taro, desde su encuentro en París, en 1935, hasta la muerte de Gerda, tras la batalla de Brunete, en julio de 1937. La novela se compone de dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte que transcurre en París, en ese París bohemio del período de entreguerras, de los cafés, del surrealismo... Y una segunda parte que transcurre en la guerra civil española, focalizándose principalmente en el Madrid de la resistencia.

Escrita por la atractiva Susana Fortes y ganadora del Premio de Novela Fernando Lara 2009, Esperando a Robert Capa, comienza a forjarse en la mente de la escritora tras el hallazgo en México, en enero de 2008, de tres cajas con 127 rollos de negativos y más de 3.000 fotografías inéditas de la guerra civil española, pertenecientes a Robert Capa, Gerda Taro y David Seymur, Chim. Según la propia autora, fue una de las fotografías publicada por The New York Time lo que le empujó a escribir la novela: una fotografía muy tierna y sugestiva de la joven Gerda Taro en una cama estrecha de una habitación de hotel, dormida con el pijama de Robert Capa.

En la novela se entremezclan realidad y ficción con un estilo muy cinematográfico, por lo que no es de estrañar que Michael Mann, director de películas tan conocidas como El último mohicano, Enemigos públicos o El dilema, se haya fijado en el tremendo potencial de Esperando a Robert Capa, adquiriendo los derechos cinematográficos de la novela el pasado mes de septiembre. Quizás, en un futuro no muy lejano, podamos ver en la gran pantalla esta historia de amor, con Johnny Depp en el papel de Robert Capa, a pesar de las consabidas desavenencias entre Depp y Mann. Un drama bélico, sobre la guerra civil española, made in Hollywood.

"Un miliciano baja corriendo la ladera de una loma cubierta de rastrojos. La camisa blanca remangada por encima de los codos, la gorra de soldado echada hacia atrás, un fusil en la mano y tres cartucheras de cuero alcoyano en la bandolera. El sol de las cinco de la tarde proyecta su sombra alargada hacia atrás. Un pie ligeramente levantado del suelo. El pecho al aire. Los brazos en cruz. Cristo crucificado. Click."

El castillo de Sax

2010-03-06T22:10:00.000+01:00

El castillo de Sax se alza sobre una cresta caliza, cercana a la población de Sax, en la margen derecha del río Vinalopó.

Es una de las tres grandes fortalezas de la comarca del Alto Vinalopó, junto con las de Villena y Biar. Formaba parte de la línea defensiva de esta zona, entre musulmanes y cristianos primero y después entre castellanos y aragoneses.

El castillo se compone básicamente de dos torres cuadradas, de períodos diferentes, unidas por un lienzo de muralla con almenas que se adapta al terreno rocoso sobre el que se levanta. La torre norte, de menor altura, es la más antigua. Construida con muros de tapial, data de época almohade (s. XII); aunque sus cimientos podrían ser de época romana. Al suroeste, visible desde kilómetros de distancia, destaca su Torre del Homenaje. De unos 20 m. de altura, fue construida en el siglo XIV mediante muros de mampostería y esquinas reforzadas con sillería. Su cimentación, de época musulmana, data del siglo X.

La población actual de Sax tiene su origen a finales del s.XII, cuando el califa Yusuf al-Mumín (Yusuf I) licenció a parte de sus tropas para que se establecieran con sus familias en estas tierras con el fin de repoblarlas y defenderlas.

En 1240, dos años después de la conquista de la ciudad de Valencia por los cristianos, una expedición de caballeros aragoneses de la Orden de Calatrava consiguieron tomar los castillos de Sax y Villena, en nombre del rey de Aragón Jaime I El Conquistador. En 1244, por el Tratado de Almizra, ambos castillos pasan a manos castellanas, quedando integrados algunos años después en el señorío de Villena, en poder del infante don Manuel, señorío que sería elevado a marquesado en 1366. Finalmente el castillo de Sax pasará a la Corona de Castilla en 1480, con los Reyes Católicos.

Uno de los hechos de armas mas notables, ocurrió en la segunda mitad del siglo XIV, durante la guerra conocida como de los dos Pedros (Pedro el Cruel de Castilla y Pedro el Ceremonioso de Aragón) en la cual el rey aragonés estableció su campamento al pie del castillo con 20.000 hombres.

Durante la Guerra de Sucesión, Sax se declaró partidaria de la causa borbónica. La villa fue tomada en 1707 por las tropas del archiduque Carlos en preparación de la Batalla de Almansa, pero el castillo resistió.
Sax perteneció a la provincia de Murcia hasta 1836, en que se integró en la de Alicante.

Cuando se realizaron estas fotos, en agosto de 2009, la fortaleza estaba siendo restaurada y el proyecto contemplaba la realización de una polémica escalinata que comunicara el castillo con el casco urbano.

Fuentes:

http://www.jdiezarnal.com/castillodesax.html

http://usuarios.multimania.es/vicolm/avina7.htm

"El año mil" de Henri Focillon

2010-02-28T20:43:00.000+01:00

El año mil no trata de la simple descripción de un momento histórico, sino que utiliza esa fecha emblemática, sobre la que se articula fuertemente la Edad Media entre el mundo carolingio y el mundo románico, para analizar aquella época impresionante.

Henri Focillon pasa revista a los antecedentes de aquel año, desmitificando a continuación su aspecto más conocido: las creencias milenaristas, que profetizaban la llegada del Anticristo y el fin de los tiempos. Para Focillon tales terrores al año 1000 no fueron superiores a los de otros momentos del Medievo.

Estudia, después, el Occidente de aquel momento (entendiendo por tal la ribera atlántica: las Islas Británicas, la Península Ibérica y la Francia de los Capetos), sus condiciones de vida, las ciudades, la reforma cluniacense y los principales acontecimientos políticos, para terminar con el análisis de dos figuras de suma importancia: la de Gerberto de Aurillac, futuro papa Silvestre II, y la de Odón III, que fracasa en el intento de restaurar el imperio universal.

Mapa de comienzos del siglo XI, tomado de http://lahistoriaconmapas.blogspot.com/

Poeta en Nueva York. Blanca Li.

2010-02-22T23:50:00.004+01:00

El pasado sábado fuimos a los Teatros del Canal, en Madrid, para ver el espectáculo de danza Poeta en Nueva York, que representa la compañía de la granadina Blanca Li del 18 al 28 de febrero.

Un espectáculo inspirado en el poemario que Lorca escribiera durante su estancia en Nueva York, entre 1929 y 1930, y su posterior paso por Cuba. Durante estos años el poeta encuentra un Nueva York muy diferente a las ciudades y pueblos que estaba acostumbrado a ver en España. Una España aún predominantemente rural frente a una Nueva York artificiosa, voraz y deshumanizada. Lorca se encuentra frente a una sociedad mecanizada, que vive alejada de la naturaleza y que se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. Todo este mundo inevitablemente provocó en el poeta una ola de emociones nuevas que nos transmite por medio de un nuevo estilo poético, de un nuevo lenguaje, en su obra Poeta en Nueva York.

Tanto la coreografía como la música del espectáculo de Blanca Li parten de este universo lorquiano y, de manera abstracta, buscan la evocación del mismo, dando como resultado un espectáculo de danza muy poético, pero a la vez lleno de energía, en el que se entremezclan el jazz, el flamenco y el son, con modernas coreografías y sorprendentes efectos que consiguen cautivar al espectador. Mención especial merece la sugerente coreografía realizada bajo una cortina de agua.

Extractos de una conferencia de Lorca sobre Poeta en Nueva York, 1931-1936:

“ No os voy a decir lo que es Nueva York por fuera, (…) ni voy a narrar un viaje, pero sí mi reacción lírica con toda sinceridad y sencillez; sinceridad y sencillez dificilísimas a los intelectuales, pero fácil al poeta. (…)

Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que se hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje.

(…)

Yo, solo y errante, agotado por el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square, huía (…) del inmenso ejército de ventanas donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una nube o dialogar con esas delicadas brisas que tercamente envía el mar sin tener jamás una respuesta.

(…)

Y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros. En Nueva York se dan cita las razas de toda la tierra, pero chinos, armenios, rusos, alemanes siguen siendo extranjeros. Todos menos los negros. Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica y, pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo.

Lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí la ausencia total del espíritu; manadas de hombres que no pueden pasar del tres y manadas de hombres que no pueden pasar del seis, desprecio de la ciencia pura y valor demoniaco del presente.

(…)

Yo tuve la suerte de ver por mis ojos el último “crack” en que se perdieron varios billones de dólares, un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipita al mar, y jamás, entre varios suicidas, gentes histéricas y grupos desmayados he sentido la impresión de la muerte real, la muerte sin esperanza, la muerte que es podredumbre y nada más, como en aquel instante, porque era un espectáculo terrible pero sin grandeza.

(…)

El Chrysler Building se defiende del sol con un enorme pico de plata, y puentes, barcos, ferrocarriles y hombres los veo encadenados y sordos; encadenados por un sistema económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello, y sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible dosis de locura.”

Fotografías y conferencia de Lorca tomados de http://www.teatrosdelcanal.org

El castillo de Chinchilla

2010-02-17T21:36:00.000+01:00

En lo alto de un promontorio situado junto a la autovía A-31, a unos 15 km al sureste de Albacete, se encuentra esta joya medieval, desde la cual se domina buena parte de la llanura manchega, tal y como atestiguan unas seguidillas de la región:

"Desde el Alto Chinchilla
se ve La Roda,
Albacete y Almansa,
la Mancha toda"

Chinchilla de Montearagón y su castillo están situados en un importante cruce de caminos desde la antigüedad . Forma parte de una ruta de castillos que transcurre por un corredor natural que une el sureste y levante con el centro peninsular y Andalucía. Algunos ejemplos de esto son: en la provincia de Cuenca, el castillo convento de Uclés, el Castillo de Garcimuñoz, el Torreón de Cervera del Llano y el castillo de Honrubia; en la provincia de Albacete, los castillos de Chinchilla y Almansa; en Alicante, los castillos de Sax, Villena, Elda, Petrel, Novelda y el de Santa Bárbara en la capital de provincia; y en Valencia, los castillos de Montesa y de Játiva.

El castillo de Chinchilla fue construido en el siglo XV por el Maestre de la Orden de Santiago y Marqués de Villena, Juan Pacheco, en el lugar donde antes hubiera una alcazaba árabe conocida como “Xerif El-Edrisi”.

Adaptado a la orografía del terreno, es de planta ovalada. En su interior la vida se articulaba en el gran patio de armas, en cuyo centro se alzaba la torre del homenaje, de planta cuadrada y muros de sillería de más de 33 metros de altura por 9 metros de lado. Compuesta de dos estancias superpuestas y una terraza almenada con matacanes. Al interior se accedía por una escalera exterior que subía hasta una sala situada en el primer piso, llamada Sala de los Secretos, con bóveda nervada de estilo gótico. La torre asumió un uso residencial y de poder feudal.

Dispone el castillo de torreones de planta circular en los cuales se abren bocas de tiro o troneras. Realmente espectacular es el enorme foso que rodea toda la edificación, tallado en la misma roca, cuenta con 10 metros de ancho por 6 de profundidad y aumenta la altura de sus ya elevados muros al dotarlos en su arranque de un talud inclinado.

La puerta de entrada está formada por un arco de medio punto adovelado, flanqueado por dos magnificas torres circulares con dos cornisas, la superior el doble de gruesa que la inferior. Sobre ambas torres se encuentra tallado el escudo del Marqués de Villena.

Numerosas batallas son las que se han librado frente a sus altísimos y fuertes muros, desde las diferentes escaramuzas acaecidas entre Isabel la Católica y el Señorío de Villena, en el siglo XV, hasta la Guerra de Independencia, donde las tropas francesas, tras apoderarse del castillo en 1812, volaron la torre del homenaje.

El más famoso de sus huéspedes, fue César Borgia, hermano de Lucrecia e hijo predilecto del Papa Alejandro VI, a quien el Gran Capitán trajo preso a España, en 1504, por orden de Fernando el católico. Desde entonces y hasta 1950, el castillo ha sido usado como prisión en numerosas ocasiones.

En la actualidad, el castillo de Chinchilla está siendo rehabilitado con el fin de convertirse en Parador Nacional. El proyecto contempla incluso la recuperación de la desaparecida torre del homenaje.

Especial interés tienen también las casas-cueva, que aún hoy siguen construyéndose a los pies del castillo, y el centro histórico de Chinchilla, excelentemente conservado.

Fuentes:

http://www.chinchillademontearagon.com/

http://www.jdiezarnal.com/castillodechinchilla.html

"La flaqueza del bolchevique" de Lorenzo Silva

2010-02-10T22:11:00.001+01:00

"Era lunes y como todos los lunes el alma me pesaba ahí mismo, abajo del saquito de los cojones."

Así comienza La flaqueza del bolchevique, una novela que sabe como mantener enganchado al lector desde el mismísimo título.

Un lunes a las ocho de la mañana, el protagonista y narrador esta historia, un hastiado treintañero que trabaja en un banco, se empotra contra el descapotable de una irritante pija. Ésta, histérica, se baja del coche y lo pone a parir en pleno Paseo del Prado de Madrid. Por ello, y porque así su existencia gris tendrá además un propósito, decide dedicarse "al acecho y aniquilación moral de Sonsoles". Pero todo cambia cuando conoce a su hermana pequeña, Rosana, de tan sólo 15 años, y se enamora de ella.

Una novela corta, excelentemente tramada y sostenida, en la que la ironía y el humor ácido se adueñan de las primeras páginas, y cuyo final sobrecoge al lector como el despertar de un sueño imposible. Finalista del Premio Nadal en 1997 y traducida a varios idiomas, en La flaqueza del bolchevique nada falta y nada sobra, pero es quizás el retrato de Rosana su mayor logro, una nínfula que removerá la conciencia del lector más desabrido.

Tras la decepción sufrida con la lectura de El urinario, he de decir que La flaqueza del bolchevique me ha reconciliado (¡y de qué manera!) con Lorenzo Silva.

Fotografía de http://www.metroflog.com

7 meses y 2 días en Caudete

2010-02-02T21:13:00.000+01:00

Tras 7 meses y 2 días en Caudete hoy termina mi labor en este pequeño gran pueblo al que llegué, por tiempo indefinido, el pasado 1 de julio. Ahora regreso a Madrid para comenzar una nueva etapa que espero sea, tanto en lo laboral como en lo personal, tan interesante como la que acabo de cerrar.

La población albaceteña de Caudete cuenta en la actualidad con unos 10.000 habitantes y se encuentra situada en el extremo sureste de Castilla la Mancha, en la región conocida como el corredor de Almansa. Linda al Este con la población alicantina de Villena y al suroeste con la población murciana de Yecla. Un lugar geográfico privilegiado, que en tiempos remotos sirvió de frontera entre los reinos de Castilla y Aragón, y en el que en la actualidad confluyen tres comunidades autónomas.

Un paseo por sus calles nos lleva desde su fortaleza medieval de origen musulmán al más bello estilo gótico catalán que dio origen a la Iglesia de Santa Catalina, pasando por el barroco del Convento de Carmelitas o del Santuario de la Virgen de Gracia. Completan el recorrido dos bellas muestras del modernismo neomudéjar: la Iglesia de San Francisco y la Plaza de Toros las Arenas.

En las próximas semanas espero poder publicar algunas entradas que tengo atrasadas a cerca de algunos de los lugares que he podido visitar en la región.

SKA-P ¿1996?

2010-01-27T00:12:00.003+01:00

Qué buenos recuerdos...

Cuando Ska-P saltaba a la fama con su disco El vals del obrero yo tan sólo contaba 18 abriles y disfrutaba pateándome con los colegas - Amaya, la Vane, José Luis, Chema, Felipe-Fémur y el Chichas- en los garitos "alternativos" de Fuenla ("alternativos" porque la otra alternativa en Fuenla, como en casi todas partes, era el aún novedoso bakalao).

Pues bien, 14 años después, lamentablemente hay cosas que no cambian...

... Señoras y señores, con todos ustedes, desde Vallecas, Madrid... S K A - P !!!...

"Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll

2010-01-26T19:55:00.000+01:00

Alice Liddell fotografiada por Lewis Carroll

Tal y como indica el poema que abre el libro, fue tras un paseo en barca por el río Támesis, acompañado por un reverendo amigo suyo y por las tres hermanas Liddell: Lorina Charlotte, Alice y Edith, de trece, diez y ocho años respectivamente, cuando Charles Lutwidge Dodgson, bajo el pseudónimo de Lewis Carroll, escribió Alicia en el país de las maravillas (1865), basado en las historias que les contó durante el paseo, de forma improvisada, a las niñas. La obra tuvo una gran acogida, lo que motivó la publicación de una segunda parte titulada: Alicia a través del espejo (1872).

El libro está repleto de juegos de palabras, adivinanzas, símbolos y metáforas que aluden satíricamente a amigos del propio autor, a la educación inglesa y a temas políticos de la época. Alicia en el país de las maravillas no terminará siendo más que el sueño de una niña y como tal un totum revolutum de situaciones absurdas cuyos protagonistas se han convertido, por méritos propios, en arquetipos de la literatura universal. ¿Quién no conoce al conejo obsesionado con el paso del tiempo, a la falsa tortuga, al sombrerero loco o al sonriente gato de Cheshire? En cierto modo, Alicia en el país de las maravillas, preanuncia a Joyce, Ionesco, Borges y al surrealismo.

Pero Lewis Carroll no sólo a pasado a la historia por sus obras literarias, gran aficionado a la fotografía, en la actualidad es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y el más influyente en la fotografía artística contemporánea.

Enlace de interés:

Versión digital de Alicia en el país de las maravillas con las ilustraciones clásicas de John Tenniel.

"Hambre" de Knut Hamsun

2010-01-20T20:22:00.001+01:00

Siguiendo la recomendación de dos lectores de este blog, John Table y Alfonso, recientemente he leído la novela Hambre del escritor noruego Knut Hamsun.

He de reconocer que no había escuchado en mi vida el nombre de Knut Hamsun, y es que, a pesar de ser un escritor de culto galardonado con el Premio Nobel en 1920, Hamsun no deja de tener algo de "maldito" quizás por haber simpatizado con los dirigentes de la ocupación nazi de su país durante la II Guerra Mundial.

Hambre fue la primera novela publicada por Knut Hamsun, en 1890, a la edad de 31 años.

Una novela narrada en primera persona por su protagonista, del cual no conocemos ni su edad ni su pasado ni siquiera su nombre. Un personaje solitario e inadaptado, de carácter delirante, obsesivo, intempestivo y tendente a la doble personalidad, que deambula por Christiania (antiguo nombre de Oslo) tratando de conseguir algunas coronas para poder comer y dormir bajo un techo. Una miseria autoimpuesta por un personaje arrogante que ha decidido ser escritor a cualquier precio, llegando incluso a empeñar parte de la ropa que lleva puesta, en pleno invierno nórdico, para luego malgastar el dinero dándoselo impulsivamente a un mendigo, ¿por caridad o por autocomplacencia?

Hambre es considerada como la primera novela moderna de la literatura escandinava. Si bien mantiene un pie en la época naturalista el otro lo avanza hasta una época de experimentación psicológica que desarrollarán otros autores durante el siglo XX.

Con Hambre Hamsun desarrolló un estilo narrativo ágil y libre. Un estilo propio que influyó en gran medida en escritores como Thomas Mann, Henry Miller, Herman Hesse, Stefan Zwueig, Franz Kafka o Isaac Singer.

Fotografía tomada de No Fate.

Haití te necesita

2010-01-19T22:51:00.001+01:00

Cuentas para hacer donaciones

Fotografía de Alice Smeets

Chicago, el musical

2010-01-18T19:12:00.000+01:00

El pasado 9 de enero fui a ver el musical Chicago, que se representa en el Teatro Coliseum de Madrid desde el 27 de noviembre.

Por circunstancias ajenas a mí (me regalaron las entradas) es la tercera reposición de Chicago que veo, las tres en Madrid y de las tres la actual es la que me ha parecido más floja.

Le falta energía y en mi opinión la escenografía es excesivamente austera. Uno cuando va a ver un musical (al menos yo) espera encontrarse con decorados imposibles, sofisticados atrezos y una tramoya muy efectista; o al menos esa es la imagen que tenemos de Broadway.

Respecto al reparto, Natalia Millán en el papel de Velma Kelly lo borda, pero Marcela Paoli y Manuel Bandera, como Roxy Hart y Billy Flynn, no me convencieron nada.

Las coreografías, muy buenas.

El monasterio de Uclés

2010-01-13T22:05:00.002+01:00

Las pasadas navidades, una mañana en que media España amaneció nevada, me eché las cadenas al coche, me puse las botas de montaña y me fui de excursión a Uclés (Cuenca), a unos 100 km de Madrid por la autovía de Levante A-3 y luego unos 7 km por una carreterucha completamente cubierta por la nieve.

Poco antes de llegar a Uclés existe un mirador desde el que se disfruta de unas soberbias vistas sobre el conjunto de edificaciones, que parecen yuxtaponerse entre sí, en el cerro de El Portillo.

El monasterio forma parte de este gran conjunto de edificaciones construidas durante diferentes períodos de la Historia y que tuvieron sus orígenes durante la dominación musulmana, alcanzaron su plenitud como fortificación durante su posesión por parte de la Orden de Santiago, de la que eran su casa más importante, y adquirieron su aspecto actual una vez terminada la Reconquista.

Tras ser definitivamente conquistado por los cristianos, el rey Alfonso VIII cedió en 1174 el castillo a la Orden de Santiago. Con el paso del tiempo, se fue constituyendo un intrincado conjunto de dependencias en las que residían los miembros de la orden, que se unieron a la fortaleza y a la iglesia construida tras la conquista cristiana.

Tras el fin de la Reconquista, el conjunto de edificios sufrió una remodelación radical, que acabó con gran parte de los elementos defensivos del castillo (no así con las murallas, la primitiva iglesia y tres torres defensivas, que aún se conservan). Fruto del largo periodo de tiempo durante el cual se ejecutaron las obras, pueden apreciarse en el monasterio tres estilos arquitectónicos: plateresco, herreriano y churrigueresco. El ala este del monasterio, de la primera mitad del siglo XVI, se ejecutó en estilo plateresco. La iglesia, que ocupa el ala norte, y fue finalizada en 1602, es de estilo herreriano. El resto del monasterio, erigido durante el siglo XVII es de estilo barroco y culmina con su fachada churrigueresca, obra de Ribera.

Parte de los sillares utilizados para la construcción del monasterio fueron extraídos de las cercanas ruinas romanas de Segóbriga, a tan sólo 10 km.

Las vistas de los campos castellanos nevados y de Uclés desde el monasterio son todo un recreo...

Uclés forma parte de la ruta turístico-literaria denominada "Triángulo manriqueño", junto con las también conquenses Castillo de Garcimuñoz y Santa María del Campo Rus, tres lugares donde discurrió la última etapa de la vida del poeta: en Castillo de Garcimuñoz fue herido de muerte cuando luchaba con las tropas de Isabel la Católica frente al marqués de Villena, en Santa María del Campo Rus murió y en el antigua fortaleza de Uclés se le dio sepultura, junto a su padre, que fue maestre de la Orden de Santiago. En la construcción del actual monasterio las tumbas fueron removidas y hoy en día se desconoce tanto el lugar del enterramiento como el destino de los restos mortales de ambos personajes.

Según reza una placa conmemorativa ubicada en un cementerio anexo al monasterio, "en julio de 1936 el monasterio de Uclés fue saqueado y 11 monjes agustinos fueron asesinados. Hasta 1942 el edificio estuvo destinado a hospital y prisión militar. Durante esos años murieron unos 500 hombres".

En el interior del monasterio se han rodado varias películas; recientemente la taquillera Alatriste (2005) del director Agustín Díaz Yanes.

Nota: No pude visitar el interior del monasterio. Tras colarme por una puerta de servicio, literalmente hasta la cocina, y preguntar a la cocinera si podía visitarlo, ésta muy amablemente me contó que la portera, responsable de las visitas turísticas, no había podido llegar debido a la nieve... Habrá que volver.

Actualizo esta entrada el 1 de marzo de 2010 con fotos del claustro tomadas ayer:

Fuentes: Paneles informativos y placas conmemorativas situados en el monasterio de Uclés y http://www.monasteriodeucles.com/

El castillo de Garcimuñoz

2010-01-10T20:30:00.002+01:00

El castillo de Garcimuñoz se encuentra en la localidad del mismo nombre, provincia de Cuenca, junto al punto kilométrico 156 de la autovía de Levante, A-3.

Construido de sillarejo y argamasa, su planta tiene forma de cuadrado irregular, con fuertes y reforzados muros de tres metros de espesor, flanqueados por gruesos torreones circulares y anchas plataformas para emplazar las piezas de artillería. En el siglo XVII se construyó en su recinto la iglesia parroquial, que inscribe su torre cuadrada en uno de los cubos de la muralla.

Tuvo en tiempos dos plantas más la baja, dispuestas en torno a un patio central o patio de armas. En la primera planta destacan troneras de última época, denominadas de cruz y orbe. En el segundo piso de su lado Noroeste destacan cinco ventanas góticas con forma de cruz. Tanto en los lienzos como en los cubos posee el clásico cordón o bocel decorativo, característico de las fortificaciones del siglo XV.

Las ventanas del primer y del segundo piso en sus alas Noroeste y Suroeste dan testimonio de que una parte del castillo tuvo finalidad palaciega.

La portada, que es una joya entre los castillos de España, está hecha con sillares. Su estilo es gótico isabelino y semeja un retablo de piedra tallada suspenso sobre el muro.

Levantado sobre un antiguo alcázar árabe, la historia del castillo de Garcimuñoz se encuentra estrechamente vinculada a la del gran Señorío de Villena. Siendo este castillo junto al de Alarcón, Chinchilla y Villena los baluartes defensivos más importantes del Señorío.

Por el castillo de Garcimuñoz han pasado nombres tan célebres como Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III el Santo y autor de El conde Lucanor, quien residió en la fortaleza durante buena parte de la primera mitad del s. XIV. Pero el castillo alcanzó notoriedad eterna el día que, asaltando sus muros, cayó herido Jorge Manrique cuando luchaba contra el Marqués de Villena, en 1479, en una emboscada tendida por los habitantes del pueblo. Hombre de armas y letras, Jorge Manrique fue enterrado en el cercano monasterio de Uclés.

La fortaleza nombrada

está en los altos alcores

de una cuesta,

sobre una peña tajada,

maciza toda de amores,

muy bien puesta;

y tiene dos baluartes

hacia el cabo que ha sentido

el olvidar,

y cerca a las otras partes,

un río mucho crecido,

que es membrar.

El muro tiene de amor,

las almenas de lealtad,

la barrera

cual nunca tuvo amador,

ni menos la voluntad

de tal manera;

la puertas de un tal deseo,

que aunque esté del todo entrada

y encendida,

si presupongo que os veo,

luego la tengo cobrada

y socorrida.

Fragmento de Castillo de amor de Jorge Manrique.

Fuentes: CastillosNet y Wikipedia

Primera nevada del año

2010-01-08T22:47:00.002+01:00

La tercera nevada que me coge en carretera en menos de un mes... ¡Y aún me cuesta un huevo poner y quitar las cadenas!

Os dejo algunas fotos de mi paso hoy por las provincias de Albacete y Cuenca.

2666 - Roberto Bolaño

2010-01-04T17:13:00.006+01:00

Hace ya varios años que quería leer 2666: desde su publicación en 2004 y tras leer varias opiniones de los lectores y algunos artículos de la crítica literaria, todos ellos alabando la obra póstuma del chileno Roberto Bolaño. Algunos críticos consideran esta ingente novela, de 1.120 páginas, como una obra maestra de la literatura en español. Traducida al inglés en 2008, recientemente ha sido galardonada con el premio a la mejor novela de ficción de 2008 por el Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos.

Yo no puedo decir que su lectura me haya decepcionado, pero lo cierto es que no ha llegado a engancharme tanto como esperaba. En 2666 no se cuenta una historia, sino muchas historias que funcionan como piezas de un mismo puzzle que el lector debe ser capaz de montar. Esta multiplicidad de historias, personajes, lugares e incluso épocas, junto a una estructura compuesta por cinco capítulos cuasi independientes y final abierto, hacen que 2666 sea una novela de no fácil lectura y de múltiples interpretaciones, tantas como lectores. Además, conviene saber que en 2666 se alude con cierta frecuencia a elementos o situaciones de obras anteriores de Bolaño, por ello hay quien recomienda leer primero cualquier otra novela del autor, de dimensiones más asumibles, como Los detectives salvajes (1998) o Amuleto (1999), antes de adentrarse en "un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento", que supone 2666, según cita de Baudelaire que aparece al comienzo del libro.

De forma muy resumida algunos críticos consideran que el argumento de la novela gira en espiral alrededor de dos ejes: uno es la literatura, encarnada en el escritor alemán Beno von Archimboldi, y el otro la violencia, presente principalmente en la descripción de los asesinatos de mujeres ocurridos en Santa Teresa, trasunto literario de Ciudad Juárez.

En cuanto al significado de su enigmático título nada se dice en la novela; pero podemos encontrar una pista de lo que puede significar 2666 en otra novela de Bolaño, Amuleto, basada en otro hecho violento, la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida en México DF el 2 de octubre de 1968:

“Los vi caminar a paso ligero por Bucareli hasta Reforma y luego los vi cruzar Reforma sin esperar la luz verde, ambos con el pelo largo y arremolinado porque a esa hora por Reforma corre el viento nocturno que le sobra a la noche, la avenida Reforma se transforma en un tubo transparente, en un pulmón de forma cuneiforme por donde pasan las exhalaciones imaginarias de la ciudad, y luego empezamos a caminar por la avenida Guerrero, ellos un poco más despacio que antes, yo un poco más deprisa que antes, la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo”.

USA. Día 10: Nueva York - Empire State y St John the Divine

2009-12-21T23:10:00.004+01:00

19 de junio de 2009, viernes.

Nuestro último día en la ciudad de los rascacielos lo aprovechamos para visitar el Empire State y la Catedral de St John the Divine, pasear relajadamente por la Quinta Avenida y disfrutar de las hamacas de Time Square observando a neoyorquinos y turistas.

A primera hora de la mañana cumplimos con una asignatura pendiente: subir hasta la planta 86 del emblemático Empire State y disfrutar relajadamente de Nueva York a vista de pájaro.

El edificio se erigió durante la Gran Depresión, construyéndose en tan sólo 1 año y 45 días. Fue inaugurado el 1 de mayo de 1931, siendo el edificio más alto del mundo hasta la construcción de las Torres Gemelas del World Trade Center en 1972.

El Empire State se proyectó con 86 plantas (320 m), pero luego se le añadió una torre de amarre para zeppelines, dotándolo con 16 nuevas plantas hasta los 381 m de altura. Posteriormente se le ha añadido una antena de radio y televisión, que le suman otros 62 m de altura.

En 1945 un bombardero B-25 chocó contra el piso 79 en medio de una densa niebla. Murieron el piloto y 13 oficinistas.

Tras bajar del Empire paseamos relajadamente por la Quinta Avenida y luego nos dirigimos nuevamente a Time Square, donde nos pasamos un buen rato tirados en las hamacas que hay en la calle, tomando fotografías en blanco y negro a los transeúntes.

Cerca de Time Square comimos un insalubre combo de costillas, alitas y demás colesteroles y tomamos el metro hasta Cathedral Parkway en Morningside Heights para visitar la enigmática St John the Divine.

La que será la catedral más grande del mundo se comenzó a construir en 1892 y sólo se han terminado dos tercios de ella. El interior mide 180m de largo por 45m de ancho. Proyectada originalmente a imitación del estilo románico, le fueron añadidos una nave y una fachada oeste neogóticas. En su construcción se siguen empleando elementos arquitectónicos medievales.

Completar la catedral costará unos 400 millones de dólares. Todavía están sin terminar el transepto sur, la torre del crucero y las 2 torres del ala oeste. Aun cuando se haya reunido el dinero, serán necesarios 50 años para rematar el proyecto.

Sus pórticos están decorados con delicadas esculturas de piedra. Algunas son recreaciones de esculturas religiosas medievales y otras ilustran temas modernos.

Hay quien encuentra mensajes apocalípticos en estos capiteles decorados por el artista local Joe Kinkannon...

Cuando terminamos de ver St John, paseamos un rato por Riverside Park antes de regresar al hotel para recoger nuestro equipaje y tomar un taxi hasta el aeropuerto JFK. A las 21:00 estábamos volando de regreso a Madrid.

USA. Día 9: Nueva York - Staten Island, SoHo, Little Italy, Chinatown y Harlem

2009-12-15T01:50:00.008+01:00

18 de junio de 2009, jueves.

Nuestro penúltimo día en los Estados Unidos amaneció lloviendo, con niebla y con temperaturas muy bajas pese a la proximidad del verano. Aún nos quedaban por ver en Nueva York un montón de cosas fundamentales, algunas de ellas como subir al Empire State o tomar el ferry a Staten Island las habíamos pospuesto días atrás debido al mal tiempo, con la esperanza de encontrar un día despejado en el que poder disfrutar de vistas más amplias. Pero ya no nos quedaba demasiado tiempo. Al día siguiente teníamos que tomar el avión de regreso a Madrid.

Aprovechamos la cercanía de nuestro hotel a Macy's para realizar las últimas compras con la esperanza de que mientras dejara de llover.

Cuando terminamos aún seguía lloviendo pero ya no podíamos perder más tiempo, así que decidimos tomar el metro hasta South Ferry y allí tomar el ferry gratuito que comunica Staten Island con Manhattan.

Durante el trayecto, de unos 25 minutos, dejó de llover y la niebla poco a poco se fue disipando permitiéndonos disfrutar de unas vistas fabulosas de la Estatua de la Libertad, Ellis Island y del Lower Manhattan, que se ofrecía místico e intemporal cercado por negros nubarrones.

Cuando regresamos a Manhattan compramos unos impermeables tipo bolsa de basura con tres agujeros para la cabeza y los brazos, y ya bien pertrechados nos fuimos a caminar primero por el SoHo, acrónimo de South of Houston, por ser el barrio que se encuentra al sur de Houston St.

La formidable arquitectura de hierro colado de sus edificios, en su mayor parte almacenes construidos en el último tercio del s. XIX, atrajo a partir de la década de 1950 a numerosos estudiantes y artistas que buscaban espacios amplios, diáfanos y sobre todo económicos en los que instalarse, dando origen a los famosos lofts. Con el tiempo estos lofts fueron perdiendo esa apariencia bohemia convirtiéndose en lujosos restaurantes, galerías de arte y viviendas de alto nivel y estética retro.

En el número 25 de Mercer St. encontramos el estudio de mi pariente lejano Alejandro Ingelmo

;-p

Continuamos caminando por Mulberry St, la calle principal y casi única de lo que queda de Little Italy, que se ha dejado comer el terreno por Chinatown. De los cerca de 40.000 italianos que habitaban el insalubre Little Italy hoy quedan tan sólo unos 5.000, pero pese a esta disminución de la población italoamericana el barrio mantiene su carácter genuino con colores, olores y sabores que recuerdan a la península de la bota.

En Chinatown viven en la actualidad más de 150.000 chino-americanos. Se trata de la comunidad china más grande fuera de Asia. El barrio está repleto de restaurantes, tiendas de complementos, decomisos y tiendas de baratillo.

Algunos edificios presentan una arquitectura típicamente oriental y la mayoría de los rótulos están escritos con caracteres chinos.

Algunas de las tiendas, especialmente las de moda, tienen de cara a la calle bolsos, cinturones, gafas de marcas chinas; pero cuentan con una trastienda camuflada a la que se accede a través de un falso tabique, de una estantería giratoria o similar, y en la que se comercia con falsificaciones perfectas de las grandes marcas, Gucci, Prada, Armani, Versace, etc. a precios realmente irrisorios. Diana se llevo 3 bolsos por 60$, unos 40€.

Eran más de las cinco de la tarde cuando terminamos de recorrer las calles principales de Chinatown. Estábamos empapados y nos pasamos por el hotel para cambiarnos y descansar un rato antes de tomar el metro hasta otro de los barrios étnicos más atractivos de Nueva York: Harlem.

El rey de Harlem, de "Poeta en Nueva York"

¡Ay, Harlem, disfrazada!
¡Ay, Harlem, amenazada por un gentío de trajes sin cabeza!
Me llega tu rumor,
me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores,
a través de láminas grises
donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes,
a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos,
a través de tu gran rey desesperado
cuyas barbas llegan al mar.

(Federico García Lorca, 1929-30)

Hacia las 19:00 tomamos el metro hasta Columbia University. La universidad en la que estuvo matriculado Federico García Lorca, entre 1929 y 1930, sería nuestro punto de partida para conocer Harlem.

Llama la atención que entre el profesorado presente y pasado de esta universidad haya 49 premios Nobel. Entre los antiguos alumnos, a parte del mencionado poeta granadino, destacan Isaac Asimov, J. D. Salinger, James Cagney o Joan Rivers.

Caminamos varias manzanas por Amsterdam Avenue hasta cruzar con Martin Luther King Bulevard, que tomamos a la derecha para llegar hasta el mítico Apollo Theatre, en 253 W 125th St.

Abierto en 1913 como teatro de ópera sólo para blancos, paradójicamente habría de convertirse, a partir de los años 30 y 40, en el local de música negra más reputado de Harlem. El jazz, el bop o el swing fueron los ritmos de moda, y celebridades como Billie Holiday, James Brown, Charlie "Bird" Parker, Thelonius Monk y Aretha Franklin, hicieron en el Apollo sus primeros pinitos.

Más tarde, a finales de los años 60, sería un jovencísimo Michael Jackson, de sólo 11 años de edad, quien se convertiría en estrella liderando a los Jackson Five sobre el escenario del Apollo Theatre.

Desde el Apollo fuimos caminando hasta el no menos mítico Cotton Club, donde esperábamos poder cenar y disfrutar de una actuación de jazz. Pero por el camino nos detuvimos en una zapatería, la cual para promocionarse, tenía organizada una auténtica fiesta hip-hop en directo y estaba a reventar de negros. ¿Cómo perderse algo así en pleno corazón de Harlem? Para dentro que nos fuimos los dos blanquitos. Durante media hora nos sentimos realmente integrados en el ambiente del barrio d:]

Y menos mal, porque cuando llegamos al Cotton Club, éste se encontraba cerrado. Aunque como dentro se escuchaba música me decidí a rodear el edificio buscando otra entrada. Encontramos otra puerta, que debía ser de servicio, juntada, pero con un ligero empujón la abrimos. No había público en la sala pero para nuestra sorpresa una enorme negra con una potentísima voz cantaba sobre el escenario, acompañada por una banda de músicos talluditos, y nos hacía señas para que pasáramos y nos sentásemos. Así lo hicimos. Todos los miembros de la banda estaban en chándal, hasta La Estrella -permítaseme la alusión a la protagonista de Ella Cantaba Boleros, pero ciertamente en aquel momento me acordé de Guillermo Cabrera Infante-, que en esta ocasión era la actriz y cantante Sandra Reaves-Phillips. Estaban ensayando y lo cierto es que sonaban como los ángeles. Después de tocar un par de temas Sandra bajó del escenario y se acercó a saludarnos y a entregarnos publicidad de la actuación que estaban preparando. Iban a tocar en público la noche del próximo domingo, pero para entonces nosotros ya estaríamos en Madrid...

USA. Día 8: Nueva York - Central Park y Booklyn Bridge

2009-11-26T00:06:00.003+01:00

17 de junio de 2009, miércoles.

Abandonamos nuestro motel a las afueras de Lancaster hacia las 8:30 am con destino a Nueva York. A lo largo de la Ruta 30, camino de Philadelphia, nos cruzamos con varios amish en sus buggies que imagino irían a sus lugares de trabajo.

En poco más de dos horas y media nos plantamos en Manhattan (ver mapa de ruta) y a pesar de que el gps perdió la cobertura al meternos debajo de los rascacielos, no nos fue difícil orientarnos por sus avenidas y calles de geometría cartesiana. Entregamos el coche en las oficinas de Alamo y caminamos un par de manzanas hasta nuestro nuevo hotel, el Confort Inn Manhattan, situado excelentemente, a los pies del Empire State, en 35th st, en el cruce de 6th ave. con Broadway, junto a Macy's.

Dejamos nuestros bártulos en la acogedora habitación, de nuevo con cama de 2 x 2, y tomamos el metro hasta Columbus Circle, donde unos chicos dominicanos nos alquilaron un par de bicicletas con las que recorrimos de punta a punta Central Park.

Central Park, situado justo en el centro de Manhattan, ocupa una extensión de 341 Ha. Fue construido entre 1858 y 1873 sobre unos terrenos pantanosos con el fin de dotar a la populosa ciudad de un área de expansión y de recreo, siguiendo el ejemplo de ciudades europeas como París o Londres.

El parque cuenta con enormes extensiones de césped, arboledas, áreas deportivas y lagos artificiales; el más grande, situado en la parte central, es conocido desde 1994 como Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Repartidos por cada rincón del parque también pueden encontrarse varios monumentos: una hermosa escultura de bronce del célebre cuentista Hans Christian Andersen; otra de Alicia en el país de las maravillas, acompañada por el gato Cheshire, el Sombrerero Loco y el lirón; e incluso un auténtico castillo de estilo victoriano, el Belvedere Castle.

Junto a Central Park, en west 72 st, se encuentra el edificio Dakota. Un bloque de apartamentos construido entre 1880 y 1884 y cuya ornamentación refleja una fuerte influencia francesa. En este edificio han residido numerosos personajes célebres, pero quizás el más conocido sea John Lennon, asesinado a sus puertas el 8 de diciembre de 1980.

Al sur del parque, donde termina la Avenida de las Américas, se encuentran varias esculturas de libertadores americanos, como San Martín, Simón Bolívar o José Martí.

Devolvimos las bicicletas en Columbus Circle, comimos algo por allí y tomamos el metro hasta 86 st. para ver el museo Guggenheim, diseñado por el célebre arquitecto de la Casa de la cascada Frank Lloyd Wright y construido en 1956. El acceso a la exposición nos pareció excesivamente caro, por lo que decidimos no entrar; además el edificio en sí mismo ya es una obra de arte y la famosa rampa helicoidal puede verse gratuitamente desde el lobby del museo.

Tras descansar un rato en el hotel, al atardecer fuimos hasta el Puente de Brooklyn y lo cruzamos caminando. Yo ya había cruzado sus casi 2 km de largo la semana anterior -solo, porque Diana aquella noche se encontraba muy cansada- pero en cualquier caso no tenía inconveniente de cruzar otras mil veces lo que sin duda es la edificación más fotogénica de Nueva York.

La construcción del Puente de Brooklyn comenzó el 3 de enero de 1870 y se terminó 13 años después, convirtiéndose en el primer puente del mundo suspendido mediante cables de acero. Sus torres de estilo neogótico, con arcos apuntados, pronto se convertirían en uno de los símbolos más emblemáticos de Nueva York, apareciendo en multitud de películas y series de televisión a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI.

En 2003 a punto estuvieron de convertirse en realidad algunas de las escenas más catastrofistas rodadas en este puente, cuando un hombre llamado Lyman Faris fue condenado a 20 años de cárcel por suministrar información a Al-Qaeda con el fin de hacer caer el puente cortando sus cables.

En la actualidad el puente cuenta con seis carriles para vehículos y con una pasarela superior para peatones y bicicletas.

Al llegar a la orilla de Brooklyn, muchos turistas se dirigen al River Café para disfrutar de unas estupendas vistas del skyline de Manhattan mientras cenan o toman una copa.

Omar Sosa (Caudete, 29-10-09)

2009-11-02T23:46:00.002+01:00

Cuatro fueron los recitales que Omar Sosa dio la semana pasada en la provincia de Albacete: el 29 en Caudete, el 30 en Almansa, el 31 en Higueruela y ayer, 1 de noviembre, en Casas Ibáñez.

Yo tuve la fortuna de poder asistir el pasado jueves al de Caudete y descubrir el enorme talento de este músico cubano.

Omar Sosa es uno de los artistas de jazz con más personalidad del panorama actual. Su música es un auténtico alegato a la libertad creativa, fusiona elementos de electrónica contemporánea con sus raíces afro-cubanas, dejando siempre un amplio espacio en sus directos para la improvisación, la experimentación y la sorpresa.

Prolífico artista con 20 discos en el mercado desde que publicara Omar Omar en 1997. Ha recibido varias nominaciones a los Grammy por sus discos Sentir (2003) y Mulatos (2006).

Su próxima actuación este viernes en el L'Auditori de Barcelona, después su gira Afreecanos continuará a través del continente negro.

Amaral - Teatro Circo Price (Madrid 23-10-09)

2009-10-26T23:11:00.004+01:00

Foto de topmagazinecity

Lo cierto es que nunca he sentido una especial predilección por esta banda, pero cuando me enteré de que Amaral iba a cerrar la gira de Gato Negro - Dragón Rojo tocando 5 días consecutivos en el Teatro Circo Price, me puse enseguida a buscar un par de entradas por internet. Para el viernes y el sábado, los dos últimos días de la gira y los únicos que me pillaban en Madrid, las entradas ya estaban agotadas, pero al final pude conseguir para el viernes 2 entradas de reventa a precio de taquilla.

Me apetecía mucho verlos porque, como decía, aunque no he sido un fiel seguidor de su carrera, lo cierto es que su música de algún modo me ha perseguido durante los 11 años que llevan en activo y cada uno de sus discos ha ambientado una etapa de mi vida... Además, qué coño, hacía tanto tiempo que no salía por la noche que me estaba empezando a entrar complejo de cartujo.

"Concorde", del último trabajo de Amaral, fue el primer tema en sonar, al que siguió un "Kamikaze" cuyos primeros arpegios hicieron enloquecer al público. Durante dos horas desgranaron un concierto impecable, en el que intercalaron éxitos de discos anteriores como "No sé que hacer con mi vida", "Cómo hablar" o "Días de verano" con los hits de su último disco.

El dúo zaragozano estuvo arropado durante toda la actuación por otros 5 musicazos que hicieron que la banda de pop-rock sonara en todo momento como una maquinaria perfectamente engrasada, demostrando que no en vano sus directos son tan bien valorados por la crítica y el público.

Con una escenografía minimalista y en una sala de espacio tan reducido como el Price, la presencia de Eva sobre el escenario resulta aún más contundente. La artista se mueve con excelente soltura mientras canta y tan pronto rasguea una guitarra como toca una armónica o se sienta en el suelo, descalza, a tocar un sitar. Era la cuarta noche consecutiva en el Price y la voz de Eva Amaral no se quebró ni un sólo instante. Ciertamente se la veía muy cómoda sobre las tablas cuando dijo que por ella tocarían durante un mes seguido, al estilo de Las Vegas.

He de reconocer que tras verlos en directo Amaral me ha conquistado.

Parientes lejanos

2009-10-08T02:11:00.001+02:00

Curioseando por internet he descubierto que hay algo que nos relaciona a Beyonce y al que suscribe. Sí, señores, les cuento:

Resulta que esos zapatitos que lleva la joven diva fueron diseñados por mi pariente lejano (o no tan lejano) Alejandro Ingelmo.

La familia de Alejandro Ingelmo se ha dedicado al diseño del calzado durante generaciones. El bisabuelo de Alejandro fue zapatero en Salamanca (España) antes de emigrar con su familia a Cuba a comienzos del siglo XX. Allí fundaron, en 1918, una prestigiosa fábrica de calzado masculino, que aún hoy se recuerda, pues no fueron pocas las veces que me hablaron de ello en la isla al conocer mi apellido. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, la familia Ingelmo se trasladó a Miami, donde la marca de calzado obtuvo tanto éxito como en Cuba.

Cuando Alejandro terminó sus estudios en la Parsons School of Design, pensó en modernizar la firma Ingelmo, añadiéndole su toque personal al calzado de su bisabuelo. Hoy Alejandro Ingelmo reside en Nueva York y su calzado puede comprarse en las tiendas más lujosas de la Quinta Avenida desde 365 $.

A modo de curiosidad y para concluir les diré que, aunque yo nací en Madrid, mis ascendientes por línea materna, hasta donde yo sé, incluida mi madre, han nacido en la provincia de Salamanca. Luego mi parentesco con la persona que calza a Beyonce es bastante probable, ¿no les parece?

Actuaciones en directo on line para las noches de luna llena

2009-10-02T21:42:00.002+02:00

Pues sí señores, Eristoff Internative Festival es una especie de escenario virtual desde el que pueden seguirse en riguroso directo las actuaciones de las bandas más punteras de la escena indie española.

El pasado 7 de julio, a las 22:00, la cita fue con Love of Lesbian, que aprovechó para presentar su nuevo disco 1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna) y dar un repaso a discos anteriores como Cuentos chinos para niños del Japón (2007) o Maniobras de escapismo (2005).

Durante agosto y septiembre no hubo actuaciones, pero durante la próxima luna llena (4 de octubre) podremos disfrutar de la actuación de los guipozcoanos Delorean, que revolucionaron el FIB con su disco Ayrton Senna (2009).

Así que, si como a mí, os gusta la música de calidad, espero encontraros este domingo a las 22:00 en el escenario virtual del Eristoff Internative Festival. Además habrá barra libre para todos, hoy he cargado la nevera :D

2 de octubre de 1609: la expulsión de los moriscos valencianos

2009-10-02T00:06:00.000+02:00

Hace 400 años, el 2 de octubre de 1609, miles de familias iniciaban un exilio sin retorno. La primera expedición de expulsión sale del puerto de Denia, pero seguidamente miles de personas son embarcadas en Javea, Santa Pola, Vinaroz, Alicante o Valencia; ascendiendo a 125.000 el total de deportados en el Reino de Valencia, aproximadamente un tercio de la población. Ante un drama humano de dimensiones tan considerables, los poderes de la época buscaron una justificación apelando a diferentes causas políticas, económicas, religiosas, demográficas y de seguridad nacional.

En Orán (a sólo 200 km de la costa alicantina) se pierde la pista de los deportados. La ciudad era un enclave español. Su gobernador, el conde de Aguilar, expulsó rápidamente a los recién desembarcados fuera de las murallas, sin protección ni escolta.

Los moriscos valencianos se encontraron así en tierra desconocida, sujetos a un nuevo expolio.

Pocos adultos quedaron en territorio valenciano. Y si lo hacen es obligados y en condiciones penosas: como prisioneros tras las revueltas de la Vall de Gallinera (o Laguar) y la Muela de Cortes (noviembre de 1609).

El Decreto de expulsión, por consideraciones religiosas (se les había bautizado, son aún inocentes), permite quedarse a los niños de corta edad, siempre que los padres lo consientan. Pocos lo hacen. Pero el padre Fonseca (1612) observa que "advirtiendo esto la piedad de los valencianos, se determinaron a hurtar cuantos podían". En la gobernación de Orihuela serán unos 300. Sus patronos los utilizaron como criados y servidores domésticos.

El balance de todo lo que dejaban atrás, y que por decisión del rey Felipe III pasó a manos de los señores, es impresionante. Miles de casas, un número indeterminado de almazaras, hilos de agua, parcelas de secano y huerta, huertos, caballerías, herramientas...

Se cerraba así un proceso histórico abierto más de trescientos años antes, con la ocupación del territorio por los ejércitos de Castilla y Aragón.

Los moriscos no eran ninguna minoría marginal. Eran los descendientes de la población nativa de estas tierras. Sus antepasados habían habitado este territorio durante las etapas ibérica, romana y visigoda. Islamizados a partir del siglo VIII, perdieron el control del poder político con la formación del reino cristiano de Valencia (1238-1304), y se vieron sometidos a violentos procesos de expulsión; procesos que llevaron a la destrucción de muchas comunidades y a su concentración en hábitats precarios.

La revuelta popular de la Germanía (1519-1523) forzó el bautismo cristiano de muchos musulmanes del Reino de Valencia. Fueron obligados a cambiar oficialmente los nombres andalusís (Fatima, A'ixa, Sa'ad, Ibrahim, Abdallah...) por nombres cristianos. Desde entonces quedaron en una posición incómoda: no eran musulmanes, pero se sospechaba de su nueva condición de cristianos.

Desaparece el apelativo "moro" o "sarraceno", sustituido por "nuevo convertido" o "cristiano nuevo". El término "morisco", vivido como despectivo por la colectividad, se encuentra únicamente en textos privados o de administraciones donde no estaban representados y se generalizará después de la expulsión.

Antes de la conquista del reino nazarí de Granada (1492), los musulmanes valencianos no suponían un serio peligro. Pero la expansión mediterránea del Imperio Otomano, el levantamiento de los moriscos granadinos de las Alpujarras (1568-71), así como las incursiones de piratas berberiscos sobre las costas del Reino, cambiaron la perspectiva.

El valle del río Vinalopó se convirtió entonces para los gobernantes en un reducto de inestabilidad, donde vivían herejes sospechosos de connivencia con los enemigos del rey y de la religión y, en consecuencia, eran un peligro potencial para la extensa fachada marítima del país.

En varias ocasiones se pensó en decretar su expulsión, pero la medida se pospuso debido a las presiones de la nobleza aragonesa y valenciana, beneficiados de este régimen de semiesclavitud.

Finalmente, el 4 de abril de 1609, Felipe III firma en el Alcázar de Segovia el decreto de expulsión, calcado del de los Reyes Católicos contra los judíos, de 1492.

El 23 de septiembre en las calles y plazas de Valencia se pregonaba la pragmática de expulsión, en la que el rey tachaba de apóstatas, herejes y traidores a los moriscos.

En 1616 concluye la expulsión de los moriscos de tierras españolas.

En el total de la población peninsular los expulsados, casi 300.000, eran una minoría relativamente pequeña. La perspectiva cambia si nos referimos al conjunto de la población valenciana, donde los ex-musulmanes venían a ser aproximadamente una tercera parte del total de los habitantes, representando incluso más del 75% en localidades del sur valenciano (Alicante) como Crevillent, Aspe, Monóvar, Elda, Petrel, Novelda, Albatera, Cox, Redován, la Granja... (en conjunto, una de las áreas de poblamiento más denso de toda la península).

La pérdida demográfica fue terrible y la repoblación tardo cerca de un siglo en llenar parcialmente aquel vacío. Los campos quedaron sin cultivos y los señores territoriales perdieron muchas de sus rentas.

Aquello que más separaba a moriscos y a cristianos viejos era la lengua. Valenciano y castellano debieron ser conocidos por aquellos que tenían relaciones fuera de sus comunidades, pero era "la algarabía" (etimológicamente al-'arabiyya, "el árabe") la lengua popular, la que sonaba dentro de las casas y en las calles de sus arrabales y pueblos.

Tanto es así que en Crevillent y en la zona de les Valls serán los cristianos viejos los que necesitarán conocer aquel idioma.

A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX los valencianos han recreado la imagen tradicional/popular del moro (y del morisco), una imagen que se manifiesta en celebraciones de indudable valor cultural. Buena cuenta de ello son las fiestas de nominadas "de moros y cristianos" que se celebran cada año en la mayoría de municipios alicantinos e incluso en algunas poblaciones castellanomanchegas limítrofes, como Almansa o Caudete.

En la actualidad se trabaja en la elaboración de una ley que permita un fácil acceso a la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos. Esta medida podría beneficiar a un número indeterminado de personas en Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Mali y Turquía, entre otros lugares. Este hecho es consecuencia del reclamo realizado por algunos historiadores y académicos españoles y marroquíes desde 1992 pidiendo para los moriscos un trato similar al dado a los descendientes de los sefardíes expulsados.

"... Nicolás Alfafar (...) que ha sido siempre muy amigo de christianos viejos, y ha tenido siempre muy honrrado ttrato, quando se publicó el edicto de Vuestra Magestad dixo al rector de Novelda 'que el Rey, nuestro Señor, diga que hemos sido moros y que lo somos, dize mucha verdad, porque en efecto jamás hemos sido christianos ninguno de nosotros, por más demostraciones que hayamos dado dello. Pero que diga que somos traydores, no lo sé yo, puede ser que su Magestad no esté bien informado'..."

Palabras del morisco de Aspe Nicolás Alfafar citadas en una Carta del obispo de Orihuela al rey datada el 3 de noviembre de 1609.

Fuentes:

Exposición "Moriscos del sur valenciano: memoria de un pueblo olvidado" en la Casa de Cultura de Caudete; Centro de Estudios Moriscos de Andalucía (CEMA); "La expulsión de los moriscos" en Historia de Calpe; "Moriscos" en Testigo; Wikipedia

En algún lugar de La Mancha, ayer, tras la tormenta

2009-10-01T22:06:00.001+02:00

Wake Me Up When September Ends

2009-09-29T13:41:00.000+02:00

"El verano llegó y ya ha pasado,

la inocencia puede que no se pierda nunca,

despiértame cuando termine septiembre..."

Green Day

Esta noche 18 mil espectadores podrán despedir el verano junto a los Green Day en el Palacio de Deportes de Madrid. El grupo estadounidense regresa a la capital española tras 5 años de ausencia para presentar su último álbum 21st Century Breakdown, aunque la banda ha prometido dar un repaso a los temas más conocidos de su discografía.

A mi me hubiese encantado asistir, pero de momento sigo trabajando en Caudete (ya van 3 meses); así que me conformaré con escuchar este Wake Me Up When September Ends mientras afuera sigue lloviendo a manta por tercer día consecutivo. Y es que este año el otoño llega puntual y, tras un verano tan caluroso como el que hemos tenido, la gota fría promete hacer estragos.

USA. Día 7: Los amish de Pennsylvania Dutch Country

2009-09-27T21:12:00.000+02:00

16 de junio de 2009, martes.

A pesar de que el motel no era muy confortable y que por el mismo precio seguramente pueden encontrarse alojamientos mejores por la zona, lo cierto es que estábamos tan cansados que dormimos de un tirón hasta las nueve de la mañana.

Cuando bajamos a desayunar, en la recepción había un joven de rasgos hindúes o pakistaníes, muy amable, que cuando me vio sacar fotos de casi todo como un japo, quiso contarme la historia del antiguo caserón, en donde se encuentran la recepción del motel y el comedor, e incluso me enseñó algunas dependencias que conservan parte de su decoración original y que se encuentran cerradas a la clientela.

Este motel de la cadena Rodeway Inn, situado al sureste de Lancaster, al parecer había sido hasta hace no muchos años la casa de una familia amish, que había vivido aquí cuidando de sus animales y de su huerto, ahora convertido en área de aparcamiento.

Cuando terminamos de desayunar cogimos el coche y nos fuimos a recorrer las carreteras secundarias de esta región conocida como Pennsylvania Dutch Country con el fin de aprender algo más sobre el estilo de vida de las familias amish.

La región de Pennsylvania Dutch Country abarca un territorio de unos 30 km de largo por 25 km de ancho, al este de Lancaster. Esta zona es habitada por comunidades religiosas anabaptistas como los amish y los mennonitas. Estas comunidades cristianas protestantes, perseguidas en sus países de origen, principalmente Suiza y Alemania, se instalaron a principios del siglo XVIII en el estado fundado por el cuáquero William Penn, que promulgaba la libertad religiosa. Al hablar dialectos alemanes, se les acabó conociendo con el sobrenombre "dutch", por derivación del vocablo "deutsch". De hecho, hoy en día, las comunidades amish siguen hablando un dialecto alemán conocido como "deitsch", y en la región existen multitud de poblaciones con nombres centroeuropeos como Strasburg o Soudersburg y otras con nombres tan curiosos como Paradise, Bird in Hand o Ephrata.

La mayoría de las familias amish viven en bucólicas granjas diseminadas por toda la región. Mantienen una forma de vida extremadamente austera, similar a la mantenida por sus antepasados en el siglo XVIII, tratando de mantenerse alejados de las influencias del mundo moderno. Valoran en gran medida la autosuficiencia del grupo y en general reniegan de todo aquello que pueda hacerles dependientes o derivar en la vanidad personal, como la televisión, la fotografía, el automóvil o incluso la electricidad. Es cuanto menos curioso que, en el país tecnológicamente más avanzado del mundo, los amish sigan trabajando la tierra de forma tradicional, sin usar maquinaria moderna, con aperos tirados por animales, y usando como medio de transporte carretas o buggies tirados por caballos. Estudian hasta los 14 años en sus escuelas y no realizan estudios universitarios. Trabajan mayoritariamente en el campo y en la construcción, siendo excelentes carpinteros. Además, pagan sus impuestos como cualquier ciudadano, pero sin embargo no aceptan las ayudas sociales, económicas o sanitarias del gobierno y ni siquiera hacen uso de sus escuelas.

Su aspecto físico y su vestimenta son otro de sus rasgos distintivos. Las mujeres llevan vestidos largos muy sencillos y generalmente cubren su cabello, recogido en un moño, con una cofia, blanca si están casadas y negra si están solteras. Los hombres visten pantalones oscuros con tirantes, camisas generalmente blancas y sombreros de ala ancha, generalmente de paja. Después de casarse pueden dejar crecer su barba, pero no el bigote, ya que lo consideran un símbolo del ejército y son pacifistas. Algo parecido pasa con los botones en algunas comunidades amish, teniéndolos prohibidos en sus ropas por considerarlos igualmente un referente del ejército.

Irónicamente, los amish se han convertido en una atracción turística, que atrae especialmente al turismo interior, haciendo que proliferen en la zona los centros comerciales, las cadenas de restaurantes, los alojamientos hoteleros y museos tan conocidos como el "The Amish Village". A pesar de ello, los amish "de verdad" hasta el momento parecen permanecer ajenos a este desarrollo y todavía no les ha dado por montar tenderetes con sus productos y artesanías, convirtiéndose, como ocurre con otras minorías por todo el mundo, en personajes de circo...

Bien es cierto que las tiendas o tenderetes de souvenirs también están proliferando en el Pennsylvania Dutch Country, pero éstas son regentadas y trabajadas por ciudadanos "modernos" disfrazados de amish.

Por la tarde nos acercamos a Columbia, pues nos hacía ilusión ver el río Susquehanna, tan sólo por que nos gustaba su nombre. Este río es uno de los más largos de la costa Este, atraviesa el estado de Pennsylvania de norte a sur y curiosamente contrasta su enorme anchura, de casi una milla en esta zona, donde delimita los condados de York y de Lancaster, con su escasa profundidad.

Quisimos continuar hasta York para visitar una fábrica-museo de Harley-Davidson (1425 Eden Road, York, PA), pero leyendo un folleto turístico vimos que ésta sólo realizaba tours por las mañanas de 9 a 14; así que decidimos aprovechar lo que quedaba de tarde comprando ropa en los Outlets cercanos al motel. Estuvimos en uno llamado Tanger, que tenía tiendas de las principales marcas a precios inferiores que las rebajas del Zara: CK, DKNY, Dockers, Levis, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc...

USA. Día 6: Gettysburg

2009-09-21T08:00:00.012+02:00

15 de junio de 2009, lunes.

Tras visitar la Casa de la Cascada proseguimos nuestro camino hacia el Este. Teníamos reservada una habitación en un motel cerca de Lancaster. Así que por delante nos quedaban unas 230 millas que pensábamos recorrer con mucha calma. Deteniéndonos a fotografiar todos aquellos lugares pintorescos que encontráramos por el camino hasta llegar a Gettysburg, donde pensábamos realizar una parada algo más larga para recorrer los escenarios de la que fue quizás la batalla más importante de la Guerra de Secesión.

Pincha aquí para ver el mapa de ruta.

La primera parada la realizamos, poco después de comenzar nuestro trayecto, en Ohiopyle, con el fin de tomar algunas fotografías del río Youghiogheny. Ohiopyle es una diminuta población de no más de 40 casas, pero que al parecer es muy frecuentada los fines de semana y en época estival por turistas amantes de los deportes de aventura; de hecho pudimos ver varias tiendas donde vendían y alquilaban piraguas, canoas, kayaks, etc.

Continuamos unas pocas millas por la carretera 381 en dirección Suroeste hasta llegar a la histórica ruta 40, más conocida como National Road u Old National Trail, por ser la primera vía de importancia abierta por los Estados Unidos hacia el mítico Oeste. Fue construida entre 1811 y 1818 entre las ciudades de Cumberland (Maryland) y Wheeling (Virginia), con el fin de comunicar las rutas fluviales del Potomac y del Ohio, atravesando gran parte del estado de Pennsylvania. Posteriormente esta vía se siguió ampliando hacia el Oeste, hasta alcanzar la ciudad de Vandalia (Illinois) en 1839.

Nosotros la tomamos en dirección Este y tras pasar varias zonas boscosas y pueblos diminutos, con casitas que uno tan sólo está acostumbrado a ver en las películas, decidimos detenernos a comer en una pequeña población del norte de Maryland llamada Grantsville.

Y, casualmente, ¡encontramos el sitio perfecto!

The Casselman Inn, un antiguo caserón construido en 1824, que sirvió de hotel a las diligencias, carromatos y jinetes que se aventuraban a cruzar los Apalaches por la Old National Trail.

Esta bulliciosa ruta, a comienzos del siglo XIX, trajo además hasta esta zona del valle del río Casselman a familias amish-menonitas, procedentes principalmente de Alemania y Suiza. En 1964 los descendientes de una de estas familias amish adquirieron el viejo caserón, lo reformaron y en la actualidad siguen ofreciendo alojamiento y comida tradicional a precios económicos.

Nosotros aprovechamos para comer sano: pescado, ensalada y de postre un dutch apple pie y un blackberry pie, que fueron lo mejor de todo el viaje.

Con el estomago lleno continuamos nuestro viaje hasta Gettysburg, donde llegamos hacia las seis de la tarde.

En esta región de Pennsylvania, eminentemente agrícola, perdieron la vida en 3 días más de 52.000 soldados, más que en cualquier otra batalla librada antes o después en América del Norte.

Las casas de ladrillo rojo aún conservan aires del siglo XIX y pasear por sus calles despiertan en uno vívidas visiones del pasado.

En el Centro de Información Turística nos dieron un folleto en castellano con los hechos históricos que ocurrieron entre el 1 y el 3 de julio de 1863 y un mapa del Auto Tour Route, un itinerario de unas 24 millas y unas 3 horas de duración, para realizar en coche, que se compone de 16 paradas ordenadas cronológicamente siguiendo el desarrollo de la batalla más importante de la Guerra Civil. En estas paradas existen monumentos y carteles que describen los acontecimientos importantes del combate.

Regresamos al coche y recorrimos, he de reconocer que un poco a nuestro aire, el Campo de Batalla de Gettysburg, cruzando frondosas arboledas, bordeando cercas y ascendiendo a cerros y colinas en los que aún reverberan los sentimientos encontrados del Norte y del Sur.

En la primavera de 1863, el General Robert E. Lee reorganizó el ejército de Virginia del Norte en tres cuerpos de infantería y comenzó a marchar hacia el Oeste partiendo de Fredericksburg, a través de los pasos de la cadena de montañas Blue Ridge y luego hacia el Norte entrando en Maryland y Pennsylvania. Por segunda vez en menos de un año, Lee llevaba la guerra a suelo norteño. Su primera invasión había sido repelida en la batalla de Antietam.

El Presidente Lincoln, al enterarse de que el ejército de Lee estaba avanzando nuevamente, ordenó al Ejército del Potomac que lo siguiera. Lee no pudo conocer la posición exacta del enemigo, porque su propia caballería había partido en una incursión temeraria alrededor del Ejército de la Unión. Las columnas de avanzada de las tropas de la Confederación ya se encontraban en Carlisle y York cuando Lee se enteró de que toda la fuerza del General del Ejército del Potomac, George G. Meade, se hayaba en las proximidades. Quiso la casualidad que ambos ejércitos se enfrentaran en Gettysburg cuando una brigada confederada, que fuera enviada al lugar en busca de provisiones, observó a una columna de avanzada de la caballería del General Meade.

Al día siguiente, 1 de julio, comenzó la gran batalla. 83.000 soldados del Norte, al mando del General Meade, contra 75.000 del Sur organizados por el General Lee.

Los dos primeros días hubo más bajas del lado de la Unión, pero el 3 de julio se produjo un duelo de artillería entre los 230 cañones de ambos bandos, y los confederados lanzaron un ataque temerario con 14.000 soldados avanzando campo a través entre el fuego cruzado de la artillería, pereciendo miles de hombres del Sur en el intento.

El General Lee tuvo que retirarse con un ejército seriamente mermado. Uno de cada tres soldados perdieron la vida en los campos de Gettysburg, suponiendo esta batalla el punto de inflexión de la Guerra Civil a favor de la Unión.

Tras este largo paseo por los campos de Gettysburg, ya de noche, regresamos al pueblo para cenar, y seguidamente nos pusimos en marcha hacia el motel Rodeway Inn Italian Villa, al Este de Lancaster, en la región de los amish conocida como Dutch Country. Allí pasaríamos dos noches antes de regresar a Nueva York.

Todo va bien, no debes cuestionarlo. Trabaja, consume y calla.

2009-09-18T13:13:00.002+02:00

En relación con la última entrada de Dinintel y con el post que escribí hace algún tiempo sobre 1984, os dejo un insurgente video que circula por la red...

Final más que polémico del concurso "20 Blogs"

2009-09-17T23:35:00.001+02:00

Hoy finaliza la fase de votación en el concurso "20 Blogs" que organiza el diario "20 Minutos" y a las 23:35, a menos de media hora para el cierre de votos, los blogs más votados son:

Lo que me toca los cojones --- 196 votos

Deprisa, deprisa --- 176 votos

Oloblogger --- 164 votos

Anima-Blog --- 126 votos

KiENSUEÑO --- 121 votos

Con estos resultados cualquiera debería tener claro quien es el ganador, pero no señores, en el concurso más amañado de la blogosfera el ganador todavía puede ser cualquiera (redoble de tambores)... pues el pasado martes, a dos días para la finalización del concurso, la organización se sacó un as de la manga con la única finalidad de otorgar el premio de 3.000€ a quién les salga de los cojones y no a mi buen amigo de "Lo que me toca los cojones", un blog irreverente que arremete contra todo lo que se mueve, incluso en alguna ocasión contra el propio diario organizador del evento y si no échenle un vistazo a la estatuilla que me regaló por febrero del pasado año y que luzco orgulloso en mi vitrina...

Y de paso échenle un vistazo al comunicado publicado por "20 Minutos" y al escrito enviado a continuación al autor del blog que por número de votos debiera ser ganador. No tienen desperdicio. En sendos comunicados vienen a decir, más o menos: que se pasan las votaciones por el forro y que le darán el premio a quien les salga de los cojonazos...

Menos mal que, a pesar de tantos atropellos, en el concurso no ha faltado el buen humor ni blogs tan ingeniosos como el de El murmullo de las cucarachas, que hasta han inventado una rumba a esta fiesta de vanidades de los 20 Blogs, que llega algo tarde para ser la canción del verano, pero que amenaza con convertirse en la canción del próximo otoño. Pasen y vean... :D

USA. Día 6: la Casa de la Cascada

2009-09-13T23:47:00.000+02:00

15 de junio de 2009, lunes.

nos levantamos, hacia las 7:30, el desayuno nos esperaba en el salón principal de la casa "Country Seasons". Allí encontramos dos parejas canadienses que habían pasado también la noche en la casa, y mientras dábamos cuenta del zumo, el café y la bollería variada, conversamos con ellos, en nuestro inglés rudimentario, sobre Barcelona, ya que era la única ciudad que habían visitado en España.

Cuando terminamos de desayunar recogimos nuestro equipaje y nos despedimos de nuestros anfitriones, James y Liberty Sprague, que en todo momento se comportaron muy atentamente con nosotros.

Luego nos metimos en el pontiac y nos fuimos en busca de la famosa Casa de la Cascada, conocida en inglés como Fallingwater, obra del arquitecto Frank Lloyd Wraight.

Esta joya arquitectónica se encuentra en Route 381, Mill Run, PA, apostada sobre el arroyo del Oso (Bear Run) y rodeada de exuberante vegetación en las inmediaciones del río Youghiogheny.

La visita guiada cuesta 20$ por persona y los tickets pueden comprarse por internet. Está totalmente prohibido tomar fotos en el interior de la casa, pero en el exterior se puede aprovechar para dar un paseo por los senderos que la circundan y sacar fotografías desde diferentes perspectivas.

Diseñada entre 1934-1935 y construida durante 1936-1937 por encargo de Edgar Kaufmann, dueño de unos grandes almacenes en la cercana Pittsburgh, es considerada la obra maestra del que es para muchos el mejor arquitecto estadounidense.

La Casa de la Cascada se convirtió en la casa de campo de la familia Kaufmann desde su construcción hasta 1963, y desde 1964 se encuentra abierta al público.

La casa se construyó tratando de integrarla en el entorno natural, así la propia roca sirve en ocasiones de elemento estructural, soportando muros y vigas, y otras de elemento decorativo, conformando los muros de mampostería.

Sin embargo, marcan un claro contraste con el entorno sus formas ortogonales, su arquitectura de líneas rectas. La línea horizontal viene dada por los forjados y antepechos de las terrazas que, acabados en un monocapa color crema, vuelan sobre el arroyo del Oso. La línea vertical, además de por la propia cascada, aparece claramente marcada por los robustos muros de mampostería que conforman la chimenea, la cual parece soportar en el aire toda la casa.

En el interior el sonido de la cascada puede escucharse en todas las estancias. Las paredes se encuentran acabadas de manera similar al exterior, apareciendo de nuevo los muros de mampostería, de forma que interior y exterior parecen confundirse. El suelo igualmente es de piedra, pero ésta lleva un tratamiento de abrillantado que la asemeja a la piedra mojada del lecho del arroyo. En el salón, junto a la chimenea, varias rocas naturales afloran del suelo y muy cerca una escalera, que cuelga mediante cables de acero del forjado de la primera planta, permite bajar hasta una plataforma situada junto al arroyo.

Las candilejas de los techos, con el fin de ocultar la iluminación, las carpinterías ortogonales de las ventanas, las estanterías, así como casi todo el mobiliario, de marcadas líneas rectas, son diseños exclusivos para la Casa de la Cascada, realizados por Wright.

Sin lugar a dudas la Casa de la Cascada es el mejor ejemplo del concepto de Wright de "arquitectura orgánica": la unión armoniosa entre el arte y la naturaleza.

USA. Día 5: Washington

2009-09-07T07:10:00.004+02:00

14 de junio de 2009, domingo.

Como decía en el post anterior, sin duda acertamos con el hotel que habíamos reservado en Washington a través de la web de booking.com. La habitación en el Hyatt Arlington nos costó muy barata -87 $, unos 63 € al cambio- y estaba de lujo, muy amplia, bien decorada, cama de dos por dos y unos grandes ventanales desde los que podían verse los modernos edificios de cristal de la zona. Todo estaba muy nuevo, lo que hacía pensar que el hotel debía haberse inaugurado recientemente. Además la ubicación era perfecta para una visita de un día a la ciudad de Washington. El hotel se encuentra junto a la orilla Oeste del Potomac, en Arlington (Virginia), pegadito a la estación de metro de Rosslyn, a tan sólo una parada del Cementerio de Arlington y a nueve del Capitolio, a donde nos dirigimos nada más levantarnos para comprobar in situ que es cierto aquello de que presumen los habaneros cuando cuentan que el suyo se construyó a semejanza del de Washington, pero que es mucho más alto.

La mayoría de los monumentos y museos que hay que visitar en Washington se encuentran en el National Mall. Un amplio espacio público ajardinado repleto de banderas, estrellitas y otros símbolos patrios, que hacen sentirse al visitante como un ser diminuto ante la sobriedad de los edificios burocráticos. La mayoría de estos inmuebles son de estilo neoclásico, con fachadas, frontones, bajorrelieves y columnas de mármol blanco, que recuerdan a lo que debió de ser Roma en tiempos del Imperio. En los alrededores del Reflecting Pool, el Mall se convierte en un escaparate en el que se colmatan los memoriales a los caídos en las diferentes guerras, mostrando a unos la heroicidad de sus soldados y a otros la cara más oscura del sueño americano.

El National Mall, visto desde el aire, tiene forma de cruz latina. A los pies se encuentra el Capitolio y en el cabecero el Lincoln Memorial, que se encuentra situado en el interior de un edificio con forma de templo griego dórico. En este lugar fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 el famoso discurso de Martin Luther King "I Have a Dream".

En el extremo del brazo norte de la cruz se encuentra la Casa Blanca y en el extremo del brazo sur el Jefferson Memorial, justo en el crucero se haya el Monumento a Washington, que alcanza los 169 m. de altura y debe tener unas vistas bestiales sobre el Mall, pero nosotros no pudimos subir pues cuando llegamos a él, hacia las 13:00, ya se habían agotado las entradas.

El monumento se levantó en dos fases y la verdad es que canta mucho la diferencia de tonalidad en la piedra.

En la parte Este del Mall, entre el Monumento a Washington y el Capitolio, se encuentran los museos gratuitos de la Smithsonian Institution. El más interesante por su contenido quizás sea el National Air & Space Museum. En el puede verse el planeador de los hermanos Wright, el Bell X-1 de Chuck Yeager, el Spirit of St Louis de Charles Lindbergh y el módulo de mando del Apollo 11.

Por su contenedor, que no tanto por lo que en él se expone, que es más bien poco, destaca sin duda el National Museum of the American Indian, diseñado por el arquitecto canadiense descendiente de indígenas Douglas Cardinal e inaugurado en septiembre de 2004. Destaca su fachada curvilínea de piedra caliza kasota de color dorado, que evoca las formaciones naturales de las rocas modeladas por el viento y el agua durante miles de años.

Pero quizás el lado más emotivo del Mall sea el Oeste, el que va del Monumento a Washington al Lincoln Memorial. En él se encuentran el Reflecting Pool y los memoriales de la II Guerra Mundial, de los Veteranos de Vietnam y de los Veteranos de la Guerra de Corea.

Tras recorrer los más de 3 km del National Mall, cruzamos por un puente el Potomac y continuamos caminando hasta el Cementerio de Arlington.

El Cementerio de Arlington es un cementerio militar establecido como tal durante la Guerra Civil Estadounidense en los terrenos de la casa del general derrotado Robert E. Lee. En él se encuentran enterrados veteranos de todas las guerras, desde la Guerra de Secesión hasta las recientes guerras de Iraq y Afganistán.

Pero la principal atracción del cementerio, a parte de las espeluznantes praderas repletas de blancas tumbas y la casa del general Lee, que aún se conserva, es la tumba del presidente John F. Kennedy, enterrado junto a su esposa, y la de su hermano Robert F. Kennedy.

Además, también puede aprovecharse para ver el Pentágono desde la colina de la Arlington House.

Hacia las 16:00 dimos por terminada nuestra visita a Washington y sin haber encontrado ningún lugar donde comer. Tomamos el metro de vuelta a Rosslyn, donde habíamos dejado nuestro coche, y al salir de Washington, camino de Mill Run, en Pennsylvania, nos detuvimos en una hamburguesería cojonuda, llamada Foster's Grille, y disfrutamos de una deliciosa comida-merienda-cena.

Después, tardamos unas cuatro horas y media en recorrer alrededor de 200 millas hacia el Noroeste, bordeando el límite de los estados de Maryland y Pennsylvania y adentrándonos después por carreteras secundarias, e incluso algún camino rural, en el Parque Estatal de Ohiopyle, hasta llegar hacia las 21:30 a esta preciosa casa en Mill Run, una diminuta población situada en plena naturaleza, en una región muy poco habitada de Pennsylvania.

Pincha aquí para ver el mapa de ruta.

La casa se encuentra a muy pocos minutos de la Casa de la cascada (fallingwater.org) de Frank Lloyd Wright, se llama Country Seasons y dispone de 4 habitaciones que se alquilan en servicio de Bed & Breakfast. Nosotros contactamos con los propietarios desde Madrid, vía correo electrónico.

Cuando llegamos, debido a lo tarde que era, no había nadie esperándonos, pero tuvieron la cortesía de dejarnos un sobrecito con mi nombre pegado en el cristal de una ventana junto a la puerta de entrada. El sobre contenía una llave y una tarjetita que nos daba la bienvenida y nos invitaba a sentirnos como en nuestra propia casa.

Aquella noche dormimos en la habitación "Summer Garden" y nos sentimos como las niñas de La casa de la pradera :D